Mike's Reiseblog

HRP Teil II - Lescun bis Andorra

2010-09-09T23:29:00.000+02:00

Mitte Oktober geht es das zweite mal in die Pyrenäen auf den HRP. Nach genau einem Jahr wird ein zweiter Abschnitt des HRP angegangen: Eine Etappe von Lescun, südlich von Pau bis Andorra und von über Girona zurück nach Deutschland.

Link zu Google Maps
Link zum Download der KMZ-Datei (Öffnen mit: Google Earth)

Geplant sind 22 Tourentage und damit ist es mit Abstand meine längste Tour bisher. Am Ende des Tages ist es meist möglich in einer Hütte zu übernachten, allerdings werde ich ein Zelt mitführen um flexibler zu sein.

Leider noch nicht angekommen, aber mit auf die Tour kommt - erfolgreiche Tests vorausgesetzt - das Duomid von Mountain Laurel Designs.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es mit maximalen Abständen von 7 Tagen direkt am Weg, wenn man Umwege in Kauf nimmt auch häufiger. Daher werde ich einiges ein Nahrung tragen müssen.

Ein neuer Rucksack ist ebenfalls am Start - der Zpack Blast 32. Ein kleiner Bericht zu dem Teil folgt noch. Erste Eindrücke sind gut.

Derzeit steht auf der ToDo-Liste noch das Erstellen einer Liste von möglichen Abbruchpunkten und Alternativrouten. Bei 3 Wochen wird es bestimmt Tage geben, an denen das Wetter einfach nicht mitspielt und evtl. die geplante Route daher nicht gehbar ist. Für die kniffeligen Stellen sind bereits Routen geplant, aber noch nichts größeres.

Ansonsten kommt wieder die Canon 50D mit auf die Reise. Nach dem letzten Experiment mit dem 35mm f2 von Canon verwende ich diesmal simpel und einfach: die 18-55mm Kitlinse (IS-Version). Leicht, günstig und dafür eine gute Bildqualität. Und kein Drama wenn etwas beschädigt wird.

Details folgen...

31.10.2009, HRP - Refugi D'Ulldeter bis Refuge de Marialles

2010-08-30T22:18:00.000+02:00

Spanisches Frühstück. Gutes Brot und viel süßes Zeug dazu. Im Grunde genommen sehr lecker :-). Dazu toller Kaffee, so richtig schön schwarz und schön lecker - da kann der Tag beginnen. Die Hüttennacht hat daher auch Proviant gespart und das Bett war auch schön weich.

Morgens um neun verließ ich das Refuge und es ging vorbei am Skigebiet "Valter 2000". Wie eigentlich alle Skigebiete nicht unbedingt schön anzuschauen wenn kein Schnee liegt.

Anfangs noch über eine Teerstraße, vorbei an dem Zentralen Punkt des Skigebietes, eine kleine Ansammlung an Gebäuden und Geschäften/Restaurants. Natürlich alle geschlossen. Eine größere Gruppe macht sich gerade fertig auch in die Berge hinauf zu steigen. Ich überhole die Gruppe und steige hinauf. Noch einmal der Blick über das Skigebiet von etwas weiter oben.

Weiter geht es hinauf in eine große, mit vertrocknetem Gras überwachsene Ebene. Von dort weiter Richtung Osten auf ein großes Plateau vor dem Roc Colom, den Pla de Coma Amada.

Kurze Zeit später ist der Roc Colom erreicht, mit 2508m der letzte Berg über 2500m der direkt auf der Spanisch/Französischen Grenze liegt. Interessanterweise ist der Fels dieses Berges fast weiß.

Der Roc Colom liegt auf dem Bild ganz rechts, leider nicht komplett auf dem Bild. Der Pfad folgt direkt dem Hang. Der Pfad ist schmal und steil, aber mittlerweile ist die Gewöhnung an die Höhe und die Trittsicherheit gegeben. Das Wetter ist trocken und die Steine nicht lose - also eigentlich kein Problem :).

Etwas weiter hinten führt der Weg über besagtes praktisch reinweiße Gestein. Auf den ersten Blick könnte man es für Schnee/Eis halten.

Glücklicherweise doch kein Schnee *g*. Der Pfad führt noch ewig lang an diesem Bergrücken entlang. In der Ferne taucht eine kleine Schotterstraße auf, mit dem gelegentlichen Geländewagen. Bis dahin geht es aber noch lange über eine felsenübersähte Plateaus.

Der Pfad nimmt kein Ende und folgt immer der Spanisch/Französischen Grenze. Irgendwann überwinde ich einen Kamm und habe endlich freien Blick auf das Ziel des morgigen Tages: Pic du Canigou:

Der Pic du Canigou ist hier in Wolken gehüllt. Insgesamt ziehen jetzt vermehrt Wolken auf. Bis zum Tagesziel, dem Refuge de Marialles sind es noch gut zwei Stunden. Ich hoffe auf gutes Wetter für morgen, die Ausweichroute bei diesem Berg zu nehmen wäre sehr ärgerlich.

Etwas weiter unten im Tal, aber immer noch hoch genug um als "schwierig erreichbar" für KFZ-verwöhnte zu gelten finden sich witzigerweise Graffitis der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung:

Noch ein paar Kilometer weiter und ich bin am Refuge de Marialles. Leider nicht so gemütlich wie D'Ulldeter aber auch gut. Aus bequemlichkeit entscheide ich mich wieder für die Halbpension. Das Essen ist wieder super, die Kommunikation etwas schwierig. Mit Händen und Füßen klappt es dann aber doch.

Die Nacht im Schlafsaal verbringe ich mit gut 25 anderen. Einige schnarchen extremst. Zum Glück bin ich müde genug um zu schlafen.

Um 06:30 beginnt der nächste Tag...

30.10.2009, HRP - Berge hinter Eyne (Orri de Baix) über Col de Noufonts bis Refugi D'Ulldeter

2009-11-22T19:11:00.000+01:00

Kurzabriss:
Aus dem Tal hinter Eyne hinauf bis zum Col de Eyne und dann immer der Französisch/Spanischen-Grenze entlang über die verschiedenen Gipfel und dann wieder hinab bis zum Refugi D'Ulldeter.

Heute sollte einer der anstrengendsten Tage bevorstehen. In Höhenmetern gemessen lag heute der höchste Aufstieg und tiefste Abstieg bevor.

Die Nacht war ruhig und ich habe gut geschlafen. Nach dem Frühstück habe ich meine Eisausrüstung Griffbereit gepackt. Der Eispickel kam an die Seite des Rucksacks und die Steigeisen oben auf den Rucksack und wurden vom Rucksackdeckel eingeklemmt. Nach dem Zusammenpacken des Zeltes war ich um 08:00 Uhr bereits unterwegs hinauf zum Col de Eyne, den kleinen Fluss zu meiner Linken.

Blick hinauf zum Coll de Eyne in der Ferne.

Der Aufstieg hoch zum Coll de Eyne ist anfangs sehr einfach, der Pfad ist sehr gut ausgetreten und einfach zu laufen. Zwar überwindet der Pfad reichlich Höhenmeter aber wird noch nicht viel schwerer.

Weiter oben am Pfad

Der Schnee wurde dichter und einige hundert Meter vor dem Coll de Eyne lag eine geschlossene Schneedecke. Der Schnee war komplett vereist und dementsprechend steinhart. Keine Chance mit den Stiefeln auch nur eine Kerbe ins Eis zu treten. Aber für den Zweck habe ich ja die Steigeisen dabei. Leider war hier auch der Moment bei dem ich vergaß die Kamera umzustellen, daher sind die folgenden Bilde oft etwas Mau.

Steigeisen angelegt, Eispickel in der bergseitigen Hand und weiter hinauf.

Lowa Tibet GTX mit Grivel Air Tech Steigeisen (New Classic Bindung)

Mit den Steigeisen ist der Aufstieg einfach, nach gut 20 Minuten bin ich oben am Coll de Eyne. Schöne Gelegenheit für eine kurze Pause und einem Blick über die Landschaft. Dann gehts weiter Richtung Pic de Noufonts, dem höchsten Punkt der heutigen Tour mit 2861m.

Eyne, Nuria? Nö - Pic du Noufonts :)

Unterwegs treffe ich zwei "Trailrunner" die in Richtung Nuria "joggen". Auch nicht schlecht :-).

Der Pfad immer dem Bergrücken entlang, der Grenzlinie zwischen Spanien und Frankreich folgend.

Der Pfad ist bis auf einige Schneefelder sehr einfach zu gehen, hier und da gehe ich Umwege um Schnee zu vermeiden und anderswo benutze ich die Steigeisen. Ein paar Eindrücke von der Landschaft

Hier ist der Pfad zu sehen, teils mit Schnee bedeckt. In der Mittagssonne wird der Schnee allerdings weich und lässt sich einfach passieren.

Nachbargipfel

Wieder mit erkennbarem Pfad

Auch hier oben ist wieder alles voller Grashüpfern. Teilweise Sonnen sich die richtig großen Exemplare auf den Felsen.

Krabbler

Dann kam einer der Höhepunkte des Tages. Ein Adler flog mir über den Weg, er segelte mir kurz vor dem Coll de No Creux über den Weg. Aus der ferne wirkte es wie eine "fliegende Tür", um die größe des Tieres zu beschreiben. Leider fehlte mir die Brennweite um den Vogel zu fotografieren und zusätzlich hatte ich immer noch die falsche Einstellung drin. Aber man tut was man kann:

Vergrößerter Ausschnitt aus einem anderen Bild

Kurze Zeit später erreichte ich das Coll de No Creux, es trägt den Namen weil sich dort neun stählerne Kreuze befinden, teilweise mit der Katalanischen Flagge verziert.

Coll de No Creux

Blick über Etang Bleu und Etang Noir

Mein Pfad

Auf der anderen Seite des Bergrückens lag noch sehr viel Schnee. Aufgrund der Schattenlage war dieser auch am frühen Nachmittag noch komplett vereist. Also wurde für den Abstieg noch einmal die Eisausrüstung benötigt.

Der Pfad führte nach dem Abstieg weiter ins Tal. An einem Wegweise, der wieder einmal durch Vandalismus beschädigt worden war, war noch ein Hinweis auf mein Tagesziel zu erkennen, dem Refugi D'Ulldeter.

Das letzte Stück des Pfades führte durch ein Skigebiet, an dem das Refugi liegt. Gegen 16:00 Uhr hatte ich das Refugi erreicht. Ich hatte eigentlich erwartet dort in den Winterräumen zu schlafen, aber am Wochenende war das Refugi noch geöffnet.

Der Hüttenwird sprach etwas Englisch, also war die Verständigung kein Problem, ich entschied mich für die "Halbpension" mit Abendessen und Frühstück für 38 €. Wollte mal testen wie das Essen hier oben ist. Erstmal bestellte ich mir aber eine Cola und einen Tee und entspannt mich etwas auf der Hütte. Ich war alleine in einem 6-Bett Zimmer und hatte genug Platz. Die warme Dusche (2€) war super :).

Zum Abendessen gab es als Vorspeise Suppe mit Brot, einen Salat und als Hauptgericht dann eine komische Spanische Wurst mit dicken Bohnen und Sauce. Die Wurst war etwas seltsam und hatte teilweise harte Stücke, das war nicht so meines, der Rest war sehr gut.

Abends kamen noch zwei weitere Spanier, die ihr Wochenende hier verbringen wollten. Die beiden wollten Downhill-Mountainbike fahren. Auch cool!

Den restlichen Abend nutzte ich dafür etwas zu lesen und mich zu erholen. Das Buch war dann auch ausgelesen und ich ließ es im Refugi zurück, der Hüttenwirt stellte es zu den anderen Büchern.

Wenn also jemand im Refugi D'Ulldeter das Buch "Tom Clancy - Clear and Present Danger" sieht - das habe ich dort zurückgelassen :-)

DSLR-Kamera und Trekking Teil II - Praktische Erfahrungen

2009-11-22T13:33:00.003+01:00

Nachdem die Tour vorbei ist einige Gedanken zur praktischen Erfahrung mit einer "großen" DSLR-Kamera in den Bergen.

Mit von der Partie war folgende Ausrüstung:

Canon EOS 50D - 730g
Obektiv Canon 35mm 2.0 mit UV-Schutzfilter zum Schutz der Frontlinse und GeLi - ~230g
Drei Akkus - 3x82g = 246g (ein Original, zwei NoName-Akkus)
GESAMT - 1206g

Canon EOS 50D mit Canon 35mm f/2 Objektiv

Auf eine Kameratasche habe ich dabei verzichtet, da ich keine preiswerte gefunden habe die mir dafür gefallen hat. Also habe ich improvisiert. Im Normalfall hing die Kamera einfach am normalen Gurt um den Hals und ggf. noch um die Schulter um baumeln und schwingen zu minimieren.

Bei Regen verschwand die Kamera unter der Jacke oder in einem Wasserdichten Exped Dry-Fold Bag. Unter der Jacke ist es natürlich ein Risiko bei Stürzen.

Mit dem Dry-Fold-Bag ließ es sich so einrichten das der Gurt der Kamera noch herausführte und sich so die Kamera noch gut Tragen ließ.

Aufgrund der relativ Kompakten Maße der 50D mit dem 35mm Objektiv (ich bin sonst die Kombination 50D + Canon EF 24-70mm f2.8 L gewöhnt) ließ sich die Kamera gut um den Hals tragen. Da das Wetter auch perfekt mitspielte war Feuchtigkeit auch kein Thema.

Erfahrungen und Probleme

Das größte Problem waren die Akkus. Der Originalakku, den ich zuerst in der Kamera hatte, leistete hervorragenden Dienst und nach gut 900 Bildern wechselte ich den Akku zu einem "China-Akku" von Ebay für 5 €. Dieser hatte früher auch immer guten Dienst geleistet und auch ähnlich viele Bilder wie der Original Canon Akku vertragen, aber dieses mal war mit dem ersten China-Akku bereits nach gut 75 Bildern Schluss. Der Zweite China-Akku leistete noch weniger und es war bereits nach 25 Bildern Schluss.
Meine Vermutung ist, das die nächtliche Kälte die Akkus teilweise Entladen haben. Also werde ich nächstes mal die Akkus mit in den Schlafsack nehmen.
Zweites Problem war die Gegenlichtblende des Canon 35mm f2. Die sprang gern mal vom Objektiv, wenn man mit dem Körper daran gestoßen ist. Gerade am Hang war das dann nervig, meistens rollte des gute Stück ein kurzes Stück den Hang hinunter aber konnte zum Glück nie entwischen. Oft erwischte ich sie auch mit beherztem Stochern mit den Stöcken.
Drittes Problem war der fehlende Kontrast bei schwierigen Lichtsituationen, wie Gegenlicht, dadurch sind mir ein paar Bilder entgangen. Ich frage mich ob ein Objektiv mit teuer vergüteten Linsen besser abgeschnitten hätte, da die Lichtverhältnisse extrem waren.
Fehlende Flexibilität durch eine Festbrennweite. Vielleicht wäre ein Superzoom doch passender gewesen, aber den Minimalismus des Festen Blickwinkels habe ich bewusst in kauf genommen. Gerade als mir der Adler über den Weg lief, äh, flog, wäre mehr Brennweite toll gewesen. Oder zweite Situation, Ultraweitwinkel in den Tälern oder direkt am Berg, wäre bestimmt eine tolle Bildwirkung gewesen.
Gewicht. 1,2kg bleiben 1,2kg

Abschließend kann ich sagen: Ich würde die DSLR wieder mitnehmen aber mit anderem Objektiv. Ich war mit der Kombination 50D+35mm/2.0 insgesamt sehr zufrieden, letzendlich wäre mir mehr flexibilität doch lieber gewesen, daher trenne ich mich auch wieder von dem Objektiv. Aber welches nehm ich in Zukunft mit? Keine Ahnung! Vorschläge?

DSLR-Spiegelreflexkamera beim Trekking: "I love it RAW"

2009-11-21T20:44:00.009+01:00

Nach der Tour ist mir beim durchsehen der Bilder aufgefallen das ich an einem der schönsten Tage großen Mist gebaut habe. Bei einer etwas schwierigen Lichtsituation habe ich auf die Kamera im manuellen Modus eingestellt und mein Bild gemacht (Pfotenabdruck im Schnee). Meistens habe ich die Blendenautomatik benutzt und je nach Situation manchmal Zeitautomatik oder den Manuellen Modus.

Dann vergaß ich den Modus wieder umzuschalten. Leider bemerkte ich das erst am Col de Nou Creus, das gesamte Stück über die Bergrücken vom Col de Eyne bis hierher wurde dann in 40 massiv überbelichteten Bildern festgehalten:

Original Out-of-Cam

Da ich eigentlich fast nur im RAW-Modus fotografiere, war noch genug Information in den Kanälen um noch mit wenig Aufwand recht viel aus dem Bild herauszuholen:

Nach 3 Minuten Nachbearbeitung

Bei JPEG wären solche Ergebnisse nicht so ohne weiteres möglich gewesen.

Was habe ich am Bild gedreht? (Adobe Lightroom 2.5)
* Wiederherstellung auf 100
* Helligkeit runter auf -65
* Bereiche für Himmel/weit entfernte Bergkette und die Berge vor mir festgelegt
* Bereich "Himmel" nachkorrigiert (Belichtung, Helligkeit und Kontrast wieder etwas hoch)
* Bereich "Erde" nachkorrigiert (Belichtung und Helligkeit nur wenig hoch)

Ich denke lieber so ein Ergebnis als gar kein Ergebnis. Daher sag ich nur: Wenns geht und man die Zeit zum nachbearbeiten hat: Immer den RAW-Modus verwenden.

29.10.2009, HRP - Barrage des Bouillouses bis Berge hinter Eyne

2009-11-15T19:36:00.015+01:00

Kurzabriss:

Von Barrage des Bouillouses durch die Skigebiete und Wälder im Tal, durch den kleinen Ort Bolquere in dem ich einkaufen will bis Eyne und dann hinauf in die Berge um in der Nähe von dem kleinen Verschlag "Orri de Baix" zu Übernachten.

Morgens um 07:30 startete der neue Tag. Also relativ spät, aber die Tagesetappe heute sollte kurz werden und es gibt auch keine großen Höhenmeter zu überwinden. Also noch genug Zeit für ein Frühstück.

In der Gite d'Etape gibt es für 4,50 € ein einfaches Frühstücksbuffet. Allerdings ist der Kaffee ausgezeichnet! Aber irgendwie fehlt jemand zum Kaffeetrinken ;-). Ansonsten gibts Toast, eine Müsli, Saft, Milch und das war es eigentlich. Also eher minimalistisch, aber gibt alles ganz gut Energie für den morgen.

Sachen gepackt und los. Im Ort stehen morgens überall Pferde herum und fressen... Müll und gucken einen dabei komisch an.

Der Ferd der hat fier Beiner...

Die erste halbe Stunde des Tages ist ganz interessant, der Pfad führt durch Wälder und über Wiesen und ist - verglichen zu den Vortagen - ein wunderbarer Spaziergang auf sanftem, recht ebenen Untergrund.

Pfad mit gelben Wegmarken

Etwas später trifft der Pfad (derzeit bewege ich mich auf dem GR10) auf den See "Estany de la Pradella". Ein schöner See, aber ab hier ist der Pfad nichtmehr so interessant, es ist jetzt mehr eine Schotterstraße.

Estany de la Pradella

Interessanterweise fliegt öfters ein Hubschrauber über mich Hinweg. Ich habe jetzt noch nicht nach dem Typ geschaut, aber sieht nach Militär aus? Hat jemand eine Idee?

Um was für ein Typ handelt es sich? Wer weiß es?

Mein Pfad ist gleichzeitig eine Mountainbikestrecke. Allerdings mit Gemeinheiten. An einer Stelle ist ein Weidezaun über den Pfad gespannt, Warnschilder sind anscheinend dem Vandalismus zum Opfer gefallen, also eine echt gefährliche Stelle für jemanden der den Berg hinunterkommt und bei ungünstigen Lichtverhältnissen die Drähte des Zaunes nicht sieht.

Wie erwähnt gibt es hier reichlich Skipisten und Skigebiete. Allerdings tragen diese nicht gerade zur Verschönerung der Landschaft bei.

Skipiste

Gerade alles was noch zur Skipiste dazugehört, Zufahrten für "Pflege", Entwässerung, Kabel und Rohre für Schneekanonen sorgt für eine Landschaftsverschandelung. Und auf einem Knöcheltief verschlammten Weg läuft es sich auch schlecht.

Der Schlammweg

Das Stück war dann aber auch bald geschafft und langsam ging es in besiedeltes Gebiet: Bolquere. Mitten im Ort befindet sich ein kleiner, aber sehr netter Laden. Vorräte aufgefrischt, frisches Obst zum sofortigen Verzehr, neue Batterien für das Garmin GPS gekauft. Leider habe ich keine Kerzen gefunden, das wäre für Hütten abends praktisch gewesen. In Schottland hatte ich immer welche dabei, daran habe ich dieses mal nicht gedacht.

Der Pfad nach Eyne, 15 Minuten vor dem Ort

Am frühen Nachmittag gegen 13:00 Uhr erreiche ich Eyne. Der alte Ortskern selbst ist sehr schön und besteht als sehr alten Gebäuden. Hier und da gibt es Brunnen mit Trinkwasser.

Eyne, kurz vorm Ortskern

Die Straße der ich folge ist gesäumt von Uralten Bäumen, vermutlich deutlich über 100 Jahre alt.

Uralte Bäume am Ortsausgang

Leider biege ich einen Weg zu früh ab und laufe 15 Minuten den falschen Weg hoch. Irgendwann ist der Weg einfach zuende und dann bemerke ich auch den Fehler. Also umgedreht, zurück und dann auch die Wegmarken wiedergefunden.

Der richtige Pfad führt leicht ansteigend durch das Tal "Vallée D'Eyne" und ist in sehr gutem Zustand und leicht zu gehen. Mir kommen relativ viele Menschen entgegen, unter anderem auch mehrere Jäger die mit Gewehr aus den Bergen kommen. Ein ältere, weißbärtiger Wanderer fragt mich etwas auf Französisch, ich verstehe nur "Pic du Nufonts". Er bemerkt das ich ihn nicht verstehe und fragt "Crampon"? Da verstehe ich was er meint, da das Wort im englischen Identisch ist, er wollte wissen ob ich Steigeisen dabei habe. Nach eifrigem genicke und beidseitigem "aah!" geht jeder seines Weges. Allerdings weiß ich jetzt was mich morgen erwartet. Eis.

Neben dem Weg fällt mir eine stählerne Rinne auf. Wasser fließt mit hoher Geschwindigkeit hindurch. Komisch, wozu? Frischwasserversorgung? Transport von irgendetwas mithilfe der Kraft des Wassers durch die glatte Rinne?

Fluß in Stahlrinne

Etwas weiter oben wird der Pfad etwas rauher. Aber immer noch gut zu laufen, mittlerweile bin ich wieder knapp über 2000m Höhe.

Schließlich öffnet sich das Tal etwas und links und rechts befindet sich kurzes grünes Gras. Am Orri de Baix, einer primitiven Schutzhütte finde ich einen guten Platz zum Zelten. Die Hütte selbst ist nicht so angenehm wie ein Zelt, innen ist viel Ratten/Mäusekot auf den Steinen und nachdem ich den dritten pelzigen Nager gesehen habe, bin ich schnell wieder raus und habe mein Zelt aufgebaut.

Ein früher Feierabend, aber ganz entspannt und erholsam. Das Wasser im Fluss unten macht nicht den besten Eindruck und ich nutze die Chlortabletten, besser als mir jetzt noch was einzufangen, da es doch recht viele "Spuren" von Rindern und Pferden gibt.

Ich lese noch lange beim verbleibenden Tageslicht und beobachte die Leute die von Oben aus dem Tal herunterkommen und ziehe mich im dunkeln ins Zelt zurück.

28.10.2009, HRP - Col de Coume d'Agnel über Pic du Carlit bis Barrage des Bouillouses

2009-11-14T21:21:00.000+01:00

Am Vorabend habe ich noch gehadert. Wie stelle ich die heutige Etappe an? Es gab für diesen Tag zwei Möglichkeiten: Plan A) Besteigung des Pic du Carlit, mit 2921m über n.N. der höchste Punkt meiner gesamten Tour. Oder Plan B) Umwandern des Pic du Carlit über das Portella de la Grava über den GR10.

Am Vorabend bin ich zu keiner Entscheidung gekommen und hatte beschlossen abzuwarten wie ich mich morgens fühle.

Und ich fühlte mich gut! Die Nacht war sehr kalt, im Schlafsack habe ich davon nicht viel mitbekommen aber das Eis auf dem kleinen See war Aussagekräftig genug.

Interessanterweise war der Wasserspiegel in dem kleinen See um gut 20-30cm gefallen. Vermutlich da in der Nacht kein Schmelzwasser mehr von den Bergen kam. Nach dem Frühstück ging es los über den nahgelegenen Pass "Col de Coume d'Agnel".

Blick vom Lager auf den Col de Coume d'Agnel

Der Aufstieg war kurz aber schön, da der weg wieder einmal zwischen großen Felsblöcken hindurchlief.

GR-Wegmarken beim Aufstieg

Nach ein paar Minuten war der Pass erreicht. Ein leichter Pfad führte hinab zum einem kleinen See "Estany de Lanoset". Von dort ging es direkt weiter hinab zum großen Stausee "Estany de Lanoux".

Estany de Lanoux

Noch einmal Estany de Lanoux

Hier war dann auch der Punkt der Entscheidung. Ein Pfad führte direkt Richtung Osten, hinauf zum Portella de la Grava und damit um das Carlit-Massiv herum. Der Pfad der direkt zum Aufstieg des Pic du Carlit führt zweigt hier direkt nach Süden ab.

Die Entscheidung war schnell und ohne Stop getroffen, ich ging nach Süden. Der Pfad läuft eine ganze Zeit am See entlang.

Etwas grün auf dem Weg zur Westseite des Pic du Carlit

Der Pfad steigt schließlich an und nähert sich dem Berg.

Blick zurück auf das Etang de Lanoux

Dabei steigt der Pfad bis auf ca 2450m bis zum kleinen See "Estany dels Forcats" an, direkt am Aufstieg. Hier habe ich uneingeschränkte Sicht auf den einschüchternen Aufstieg.

Aufstieg auf der Westseite des Pic du Carlit

Der Pfad führt direkt 500 Höhenmeter den Hang hinauf über Schutt und loses Geröll. Auf dem Bild oben erkennt man in der Bildmitte ein paar Pfad-Stücke am unteren Teil des Hanges. Nach einigen Höhenmetern muss man allerdings selbst einen Pfad suchen. Der Aufstieg folgt der Bergseite und knickt dann oben etwas nach rechts wo der Aufstieg dann leichter wird.

Der Blick hinauf - direkt am Hang.

Bei dem ganzen losen Geröll am steilen Hang wünscht man sich einen Helm. Zum Glück kam es aber zu keinerlei Felsschlag.

Im Anfangsbereich des Aufstieges ist das Geröll noch kein Problem, nichts rutscht, nichts bewegt sich, alles gut verkeilt und der Pfad ist auch noch nicht außergewöhnlich steil.

Der Blick hinab nach den ersten Minuten

Das nächste Stück wird sehr steil und der Hang ist voller recht feinem Geröll. Es geht zwar vorran, aber oft nach dem Prinzip "Two steps forward and one step back".

Mittlerweile bin ich auch nicht mehr alleine, von oben kommen mir zwei ältere Franzosen entgegen die Mühelos absteigen. Sie warnen mich vor dem Abstieg auf der anderen Seite, es soll viel Eis dort sein und noch deutlich steiler als hier.

Nach dem anfänglichen Stück wird es nochmals steiler

Von hinten kommt ein Britisches Pärchen ohne Rucksäcke, das ich vorher schonmal hinter mir bemerkt habe. Ich mache eine Pause und lasse mich überholen. Und nutze die gute Gelegenheit für den Blick über die Landschaft.

Blick über das Estany de Fourat und das Estany Lanoux

Und den Blick direkt hinab.

Der Blick hinab - dort bin ich hochgekommen.

Und dann waren die Briten auch an mir vorbei

Noch etwas Abstand gelassen, dann hinterher.

Der steilste Abschnitt ist damit geschafft, der Aufstieg flacht jetzt etwas ab und wird leichter. Nochmal der Blick zurück über die Landschaft - immerhin wird jeder Höhenmeter mit besserer Aussicht belohnt!

Nochmals der Blick zurück

Also auf zum finalen Stück des Aufstiegs!

Da rauf...

An dem Sattel angekommen, geht es dann rechts noch einmal 15m leicht hoch bis auf den Gipfel des Pic du Carlit. Von hier oben ist die Aussicht perfekt :-)

Blick die andere Seite des Sattels hinab

Am Sattel habe ich meinen Rucksack abgestellt und bin dann die letzten Höhenmeter zum Gipfelkreuz hinaufgekraxelt. Die beiden Briten machten gerade schon Pause. Wir gratulierten uns zu unserer Leistung ^^.

Das (demolierte) Gipfelkreuz mit der Katalanischen Flagge

Ein paar Eindrücke von Oben:

Blick über das Tal. Der Südspitze des großen Sees ist mein Tagesziel - Barrage des Bouillouses

Die Seite von der ich kam: Etang de Lanoux

Blick über das Ziel des morgigen Tags. Das nächste Gebirgsmassiv hinter Eyne

Nach einer erholsamen Pause beschließe ich mich an den Abstieg zu machen. Das erste Stück ist noch recht Einfach und führt über Geröll, ähnlich dem Aufstieg. Doch dann beginnen die Probleme: Steinhart vereister Schnee.

Die erste schwierige Stelle ist direkt hinter einer Kletterstelle, der Weg führt seitlich am Berg entlang und verliert dabei leicht an höhe. Dabei sing ca 20m Eis zu überwinden. Dummerweise muss ich erst meine Eisausrüstung bereit machen, das habe ich versäumt schon oben in Ruhe am Sattel zu machen.

Langsam und mit hoher Konzentration geht es dann über die bereits bestehenden Fußspuren im vereisten Schnee. Etwas mulmig ist mir schon, aber das Stück ist dann überwunden.

Es folgen noch drei weitere vereiste Stellen, sowie einzelne leichte Kletterstellen. Schließlich ist das schwere Stück aber überwunden und der Pfad wird deutlich leichter.

Der Blick auf der Pic du Carlit - von der Ostseite

Nochmal der Blick über die vielen kleinen Seen vor dem Lac des Bouillouses

Hier wird der Pfad deutlich einfacher. Es sind noch einige leichte Schneefelder da - gut zum üben mit der Eisausrüstung Pickel und Steigeisen.

Schnee :-)

Und eine gute Gegend für eine Pause :-)

Trekkingstöcke und Eispickel

Von nun an Folge ich nur noch gelben Wegmarkierungen über einen leichten Pfad. Entspannend nach dem spannenden Auf- und Abstieg. An einer letzten vereisten Stelle treffe ich auf ein Französisches Ehepaar das sich ohne Ausrüstung beim Überqueren versucht aber dann umdreht, schon schnell hatte ich die beiden eingeholt und sie sprachen fließend Englisch. Wir unterhalten uns eine halbe Stunde über die Umgebung, Gott und die Welt und dann mache ich mich wieder des Weges.

Die Vegetation wird wieder Grüner und man sieht mehr Menschen in der Gegend.

Der lange Weg zum Lac des Bouillouses

Gegen 16:30 erreiche ich schließlich den kleinen Ort auf der anderen Seite des Staudamms.

Barrage de Bouillouses

Es gibt eine Gite d'Etape, ein geschlossenes Refuge de Bouillouses und das war es eigentlich. Eigentlich wollte ich in der Gite übernachten, aber leider war diese Ausgebucht. Also beschränkte ich mich auf eine kalte Cola vor Ort.

Glücklicherweise verfügte auch dieses Refuge über Winterräume. Diese waren offen und sogar sehr komfortabel, es lagen Matrazen auf den Bettrosten, auf denen ich meinen Schlafsack ausbreiten konnte. Frisches Wasser konnte ich mir in der Gite holen und somit war der Tag gerettet. Noch kurz nach Frühstück erkundigt und habe dann mein Abendessen vorbereitet. Eine sehr erholsame Nacht :-).

27.10.2009, HRP - Etang de Cuart über l'Hospitalet près l'Andorre bis Coll de Coma d'Anyell

2009-11-14T12:52:00.024+01:00

Nach einer Nacht auf nicht unbedingt ebenem Grund (ich hatte mich abends einmal 180° im Zelt gedreht, da die Lage unbequem wurde und ich nun mit den Füßen "bergab" lag) ging es morgens frisch nach dem Frühstück weiter. Die Nacht war wieder recht kalt gewesen und Rauhreif und dünnes Eis bedeckte das Gras und die kleinen Wasserflächen.

Den Tag habe ich heute etwas früher gestartet um etwas Strecke rauszuholen. Um 07:45 war ich unterwegs.

Erstes kleines Hindernis: Couillade de Pédourrés. Da ich aber kurz davor gezeltet habe ist es nur ein 5 Minütiger aufstieg. Von hier gibt es einen schönen Blick über den Weg der nächsten Stunden:

Blick in das Tal von l'Hospitalet

Der Pfad ist, bis auf etwas rutschigem Schlamm gut zu laufen. Schon bald bin ich auf Höhe des Etang de Pedoures. Auch dieser See ist über Rohrleitungen und Schächte mit anderen Seen verbunden. Eine vergitterer Eingang am Berg in dem ein riesiger Schieber zu sehen ist verkündet das. Am anderen Ende des Sees gibt es einen kleinen Damm. Wie bekommt man hier oben eigentlich den Zement hin? Hier und da gibt es am Ufer Befestigungen und Betonreste.

Etang de Pedoures, Blick Richtung SE

Irgendwann wird das Bergab-gehen sehr anstrengend und belastet stark die Beine. Ab und zu kommen mir auch andere Wanderer entgegen. Mittlerweile brennt die Sonne wieder massiv vom Himmel und ich muss meinen Kopf mit dem Buff vor der Sonne schützen.

Hinter dem nächsten See, ebenfalls mit Damm, kommt l'Hospitalet langsam in Sicht.

Gegenverkehr!

In l'Hospitalet steht ein Wasserkraftwerk. An den hängen befinden sich Mannsdicke Pipelines die ca 500m Niveauunterschied überwinden. Der Wasserdruck bei 500 Höhenmetern muss enorm sein.

Pipeline bei l'Hospitalet près l'Andorre

Unter 2000m Höhe wird die Vegetation langsam wieder dichter. Nun führt der Pfad durch einen schönen herbstfarbenen Laubwald.

Herbst

Gute Gelegenheit für eine Pause.

Mein Rucksack mit Zelt an der Seite, ich habe es nur 4 Nächte gebraucht.

Der Pfad führt noch unter der Pipeline durch, sie scheint aktuell nicht in Betrieb zu sein, beim anstoßen mit einem Stock "klingt" sie leer. Kurze Zeit später ist l'Hospitalet près l'Andorre komplett in Sicht. Der Ort ist nicht unbedingt schön, das Tal durch die Straße und Schiene zerschnitten.

l'Hospitalet près l'Andorre

Inkl. Zug

Im Ort steht eine Gite d'Etape, eine Jugendherberge. Eigentlich wollte ich die letzte Nacht hier verbringen, dafür war die Strecke aber zu weit. Es ist gut 11 als ich im Ort ankomme. Leider finde ich den im Cicerone-Guide erwähnten Laden für Lebensmittel nicht, also frage ich im Gite nach. Die Frau dort sprach sogar deutsch, schön einmal wieder Deutsch sprechen zu können. Der Laden hat die gesamte Woche geschlossen, aber glücklicherweise konnte sie mir alles für wenig Geld verkaufen was ich brauchte:

Müsli

Energie-Riegel und Kekse

Schokolade

Dünne Spaghettini und eine Sauce

frisches Obst zum sofortigen Verzehr

Ein großes leckeres Stück Salami

Eine nette Pause mit Rückmeldung in die Heimat später geht es weiter. Auf der anderen Seite des Tals führt der Pfad wieder hinauf, ich muss die Höhenmeter die ich abgestiegen bin komplett wieder aufsteigen.

GR107

Weiter oben wird der Pfad schmaler, er schlängelt sich zick-zack den Berg hinauf, meistens geht es links sehr sehr steil hinab.

Blick ins Tal in Richtung Ax-Les-Thermes

Und weiter hoch...

GR Wegmarke

Nach rund 500 Höhenmetern wird der Pfad eben und sehr gut ausgebaut. Links tauchen alte Betonstrukturen auf, es sieht aus wie Bunker zur Aufbewahrung von irgendwas. Die Bunker sind von oben mit schweren Stahlklappen verschlossen. Die, die offen sind, sind mit Müll gefüllt. Etwas weiter stehen zwei-drei verschlossene Gebäude sowie Schienenreste:

Schienenreste am Berg - eine alte Mine oder Reste der Bauarbeiten für die Pipelines zum Wasserkraftwerk im Tal?

Etwas weiter stehen schwere Betonfundamente. Vermutlich für Stahltürme? Eventuell doch was ganz anderes - Funkmasten? Eventuell diente alles auch der Unterstützung beim Bau des Staudamms beim Etang de Bèsines.

Fundamente

Der Pfad ist über ein paar Kilometer excellent.

Auf dem Weg hinauf - in der Ferne sieht man den Pass der gequert werden muss.

Am Etang de Bèsines läd die Umgebung zu einer kurzen Pause ein.

Etang de Bèsines

Kurz vor drei kommt der letzte Anstieg vor dem Refuge de Bèsines, vorbei an einer kleinen Cabana. Hier noch der Blick zurück über den schönen See:

Blick über das Refuge de Bèsines und den Zufluss

Oben am Refuge lege ich eine längere Pause ein und lüfte Schlafsack und alles was in irgendeiner Form Klamm oder feucht ist in der Sonne durch.

Refuge de Bèsines

Von dort gibt es auch eine gute Sicht. Da es noch nicht zu spät ist, mache ich mich noch einmal auf den Weg höher hinauf. Laut Cicerone-Guide soll es dort oben noch gute Zeltplätze geben. Da das Wetter konstant super ist, mache ich mich auf den Weg.

Blick zum Col de Coume d'Agnel

Gegen 17:30 erreiche ich einen wunderschönen (Namenlosen?) flachen Gebirgssee, nur gut 100m unterhalb des Passes "Col de Coume d'Agnel"

Gebirgssee vor dem Col de Coume d'Agnel

Also in Ruhe im Abendlicht das Zelt aufgestellt. Nachdem alles stand und das Abendessen köchelte habe ich ein halbes Bad im See genommen. Das Wasser war absolut eiskalt - uuurgh! Der Abfluss aus dem See war interessant, das Wasser verschwand erst unter Felsen und gurgelte dann unter der Wiese lang, unter mit Gras überwachsenen Felsen.

Mein Zelt in der Abendsonne. Der Schlafsack lüftet gerade aus.

26.10.2009, HRP - Refugi de Cabana Sorda bis Etang de Cuart

2009-11-09T15:55:00.001+01:00

Der Tag kurz abgerissen:
Vom Refugi de Cabana Sorda über den Port de Fontargente (auch bekannt als Port d'Incles) den Seen entlang hin zum Refuge du Ruhle. Von dort weiter über Collada de Juclar, Port de l'Albe hinab zu den Seen entlang bis zum Etang de Cuart.

Nachts wurde es doch ganz schön frisch. Der Schlafsack hielt natürlich warm, aber der moment zwischen aufstehen und Kaffee war schon frisch. Leider waren die Klamotten noch feucht und klamm, die Stiefel leider noch richtig nass.

Aber hilft ja alles nichts. Lecker Frühstück und lecker Kaffee später ging es dann wieder los. Das Wetter sah schon deutlich besser aus.

Blick über ein Skigebiet von der Cabana Sorda aus

Die Temperaturen lagen noch recht niedrig, auf den Wasserflächen war eine dünne Eisschicht und der Boden leicht gefroren. Aber die Sonne schien, schonmal eine deutliche Besserung. Der Pfad kletterte leicht und folgte dann dem Hang entlang in Richtung Port de Fontargente.

Blick zurück zum Refugi den Cabana Sorda und dem kleinen Stausee dahinter

Der Pfad führte vorbei an einigen schönen Seen. Die Wegfindung war weiterhin sehr einfach, die Pfade gut markiert und die Wege eindeutig.

Einer der vielen Bergseen (Estany de Anrodat)

Der Abstieg zurück ins Tal ist teilweise sehr steil. Das Tal ist aber sehr schön, ein Fluss schlängelt sich hindurch und es gibt viele mögliche Ziele von hier. Mein Ziel ist aber der Port de Fontargente.

Blick hinauf zum Port de Fontargente

Wegweiser im Tal - Port d'Incles.

Insgesamt sind hier gut 250 Höhenmeter auf einem einfachen Pfad zu überwinden, immer parallel zum kleinen Bach der hinabströmt.

Blick zurück in Richtung d'Incles

Ein Schatten meiner Selbst

Das Gebiet liegt unter einer vielbeflogenen Flugroute, daher war der Himmel oft mit Kondensstreifen verziert. Das leise rauschen der Flugzeuge war auch beim Aufstieg ein ständiger Begleiter. Das kurze Stück war aber schnell geschafft und ich stand am Port de Fontargente.

Port de Fontargente (Port d'Incles)

Von hier hatte man einen schönen Blick über die zwei der Seen.

Zwei Seen hinter dem Port de Fontargenta

Der Pfad, der "Sentier de Contrabandiers" führt zwischen den beiden Seen hindurch. Anfangs über größere Felsbrocken wird der Pfad danach einfach und gut begehbar.

Etwas Grün

Vom Ufer des größeren Sees sah man bereits das Refuge du Ruhle, ca. 2 km Luftlinie entfernt. Was man nicht sieht: Davor ist noch ein Tal, also gab es noch einmal ca 200m Ab- und Aufstieg zusätzlich. So wurden aus 2 km Luftlinie dann 5km reale Strecke.

Blick in Richtung Refuge du Ruhle

Der Abstieg ist Problemlos, der Pfad ist etwas rauh und steinig aber sonst gut begehbar. Mittlerweile ist es Mittagszeit und die Sonne brennt erbarmungslos und heiß. Besonders beim Wiederaufstieg zum Refuge du Ruhle wird die direkte, schattenlose Sonneneinstrahlung anstregend.

Refuge du Ruhle im Gegenlicht

Das Refuge du Ruhle war dann aber auch bald erreicht. Perfekt für eine ausgedehnte Mittagspause um die noch feuchten Klamotten zu trocknen. Ein weiterer Wanderer tat gerade genau das und man hatte etwas Gesellschaft beim Essen und Sachen trocknen.

Endlich wieder trockene Stiefel! Gegen 14:00 ging es dann weiter, einige Kilometer wollte ich noch schaffen, auch wenn ich bereits wusste das ich heute nichtmehr bis zum Ursprünglich gewünschten Ziel l'Hospitalet près l'Andorre schaffe. Aber ich habe ja ein Zelt dabei und das Wetter ist bestens.

Der Pfad führt weiter über den wunderschönen See l'Estagnol und ist etwas schwieriger, meist über Felsen.

Steiniger Pfad, 15 Minuten hinter dem Refuge du Ruhle

An den Seen vorbei zwischen Felsen und dichten Büschen entlang.

Über Felsen und an Büschen vorbei

Bis zu einem steilen Hang der mit großen Felsbrocken bedeckt ist. Die Wegmarken sind gut zu erkennen und ich suche mir einen Weg hinauf. Der Weg ist zwar steil und hier und da brauche ich die Hände, aber ansonsten geht es recht einfach hinauf. Der Aufstieg über die Felsen macht viel Spaß :-)

Aufstieg zum Collada de Juclar

An den Felsen immer wieder die GR11 Wegmarken.

GR11 Wegmarke

Ab und zu ist auch mal ein Blick zurück notwendig um zu sehen "was man geschafft hat" :-)

Blick zurück zum Refuge du Ruhle

Nach der Stück über die Felsen wurde der Pfad wieder deutlich einfacher. Noch wenige Höhenmeter fehlten bis zum Collada de Juclar. Also ging es vorbei am Etang de Joucla

Etang de Joucla

Und noch ein letztes mal weiter hinauf.

Das letzte Stück hinauf zum Collada de Juclar

An dieser Stelle treffen sich mehrere Pfade. In Richtung Westen geht es hinab zum Refuge de Juclar.

Die beiden Seen am Refuge de Juclar

Allerdings ist das nicht meine Richtung. Ich muss in Richtung Westen weiter, noch einmal etwas hinauf zum Port de l'Albe, dem höchsten Punkt des heutigen Tages mit 2535m.

Port de l'Albe

Hinter dem Port de l'Albe ist der Blick frei auf eine Seenkette. Unten ist der erste See, der Etang de l'Albe zu sehen.

Etang de l'Albe

Der Abstieg ist ähnlich wie der Aufstieg vorhin. Steil und über Felsen. Mit etwas Vorsicht aber Problemlos und ähnlich spassig wie der Aufstieg. Im Schatten musste immer etwas auf die Wegmarken geachtet werden.

Wo sind die Wegmarken? :-) Abstieg zum Etang de l'Albe

Über teils schwierige Pfade über enorme Felsfragmente geht es an den Seen entlang. Schließlich erreiche ich kurz vor Einbruch der Dunkelheit schlage ich mein Zelt zwischen dem Etang de Couart und dem Etang de Pedoures auf.

Lecker Abendessen, Wasservorräte an einem schönen Gebirgsbach aufgefrischt und dann war ich auch für heute geschafft.

Tagesinfos:
Distanz: ca 18 km
Höhenmeter: ca. 900m Aufstieg, 1000m Abstieg
Verwendete Karten: Carte de Radonees, No. 7. Haute-Ariege.

25.10.2009, HRP - Refuge de Sorteny bis Refugi de Cabana Sorda

2009-11-08T14:50:00.020+01:00

Der Tag kurz abgerissen: Über den Pass "Collada de Meners", der mit 2713m den höchsten Punkt des Tages bildet, an der "Cabana Coms de Jan" vorbei über die Serra de Cabana Sorda (2661m) hinab bis zum Refugi de Cabana Sorda (2250m).

Die Nacht blieb Ereignislos und war erholsam. Nachts regnete es etwas aber ansonsten blieb es ruhig. Das Wetter hatte sich etwas verschlechtert und es hingen Wolken in den Bergen vor mir.

Frühstück (Müsli + Tass Kaff, sowie einige Kekse), Sachen gepackt und los. Es war kurz nach 8 (Zeitumstellung, also eigentlich kurz nach 9) als ich aufbrach. Über dem Collada de Meners hingen dichte Wolken.

Blick auf Collada de Meners, kurz nach dem Start

Anfangs war der Aufstieg sehr einfach, der Pfad war zwar Nass und etwas schlammig, aber es ging gut vorran. Langsam gewann der Pfad an Höhe und wechselt in ein anderes Seitental.

Blick zurück, in der Bildmitte ist das Refuge der Sorteny zu sehen

Im Seitental ist noch eine weitere kleine Cabana (Schutzhütte) mit zwei Schlafplätzen die nicht auf meinen Karte eingezeichnet ist. Die Position ist ungefähr N42.621127 E1.579751.

Von hier ist der Collada de Meners zu erkennen, die Wolken sind etwas aufgelockert. Über einen steiler werdenden, aber weiterhin gut markierten Pfad geht es weiter bergauf. Hier und da sind die ersten Schneereste an geschützten Stellen.

Bergauf!

Nach einer halben Stunde ist der Schnee schon deutlich verbreiteter und ich musste die ersten verschneiten Passagen überwinden.

Schnee.

Allerdings ist der Schnee hier nur dünn und dann auch sehr nass und feucht. Man findet einigermaßen gut halt und kann die Felder hier unten Problemlos überwinden.

Schnee!

Das letzte Stück wurde schwieriger, der Pfad wurde steiler und schlängelte sich Zick-Zack-hinauf und die Schneeverwehungen auch tiefer, teilweise sank ich Knietief ein, was bei dem nassen Schnee gleich auch feuchte Stiefel bedeutete.

Mehr Schnee

Hier und da waren die Hände notwendig um kurze, aber einfache Kletterstellen zu überwinden.

Noch etwas weiter und es war geschafft. Ich stand auf dem Collada de Meners. Eine kleine Skizze am Felsen schreibt die weiteren Möglichkeiten:

Wegweiser am Collada de Meners

Für mich ging es weiter geradeaus, also der Pfeil ohne Beschriftung. Gerade oben angekommen, also gleich auch wieder runter. Noch einmal kurz der Blick in die Ferne von oben herab:

Der Blick ins Tal vom Collada de Meners

Jetzt ging es erstmal lange Zeit nur noch Bergab und vorbei an einigen schönen Bergseen. Der Abstieg war einfacher, zwar lag auch viel Schnee aber man konnte im Schnee ganz gut kontrolliert gleiten und dadurch schnell und einfach Höhenmeter vernichten.

Estany dels Meners de la Coma

Der Schnee war dann auch schnell überwunden und der Pfad zog an einem Steilen Hang des Tals "Vall de Ransol" entlang.

Pfad am Vall de Ransol zur Cabana Coms de Jan

Nach einiger Zeit ist die Cabana auch in Sicht. Sie verfügt über zwei separate Räume mit insgesamt 6 Schlafplätzen. Frisches Wasser ist ebenfalls verfügbar.

Cabana Coms de Jan in der Bildmitte

Eine spanische Familie hatte sich für das Wochenende dort einquartiert und "Picnicte" gerade draußen. Ich nutze die Hütte ebenfalls für eine kurze Pause und habe meinen Camelbak aufgefüllt. Nach einer halben Stunde ging es weiter - wieder ein Aufstieg zur Serra de Cabana Sorda.

Der Pfad ging steil Bergauf und das Wetter wurde wieder etwas schlechter, auf meiner Seite des Berges hingen wieder Wolken und es regnete leicht.

Pfad im Nebel

Der Pfad wurde auch schlechter. Zwar waren Wegmarkierungen zu erkennen, aber der Pfad war eher angedeutet, trotzdem ging es gut vorran, auch wenn die Höhenmetern mittlerweile an den Kräften zerrten. Irgendwann war der höchste Punkt dann erreicht. Von hier sah die Welt schon anders aus, auf der anderen Seite des Passes sah das Wetter schon besser aus.

Blick von der Serra Cabana Sorda

Der Abstieg ging über eine sehr steile Flanke die mit Grasbüscheln und Gestrüpp bewachsen ist. Es war leicht rutschig und für dieses Stück war Vorsicht vonnöten. Kurze Zeit später war der Pfad wieder besser und zog sich hinab zu einem kleinen Stausee, die Cabana Sorda tauchte dann auch aus den vorbeiziehenden Wolkenschwaden auf. Mein Tagesziel war erreicht. Die Cabana Sorda bietet Platz für 16 Personen. Ein Kamin ist vorhanden aber Feuerholz muss herangeschafft werden.

Cabana Sorda

Erstmal alles abgelegt, Stiefel ausgezogen und alles feuchte zum Trocknen aufgehängt. Und etwas zu essen bereitet. Dann passiert noch ein Missgeschick:

Nach dem Wasserfiltern wollte ich meinen Filter reinigen, ich drücke den Keramikfilter vorsichtig aus dem Kunststoffgehäuse. Was passiert? Er springt aus der Halterung, glitscht durch die Hände und zerschellt auf einem Felsen! Kurz gelacht und dann erst einmal laut geflucht!

Ich habe dann Wasser aus dem Fluss oberhalb der Cabana genommen. Etwas angefressen aß ich mein Abendessen (Nudeln + CousCous). Da der Tag mich sehr geschafft hat bin ich früh in den Schlafsack und habe mich gut erholt.

Tagesinfos:
Distanz: ca 19 km
Höhenmeter: ca. 1100m Aufstieg, 800m Abstieg
Verwendete Karten: Carte de Radonees, No. 7. Haute-Ariege.

24.10.2009, HRP - Anreise, Andorra la Vella und El Serrat bis Refuge de Sorteny

2009-11-07T17:20:00.017+01:00

Anreisetage sind meistens stressig. In diesem Fall natürlich nicht anders und somit klingelt um 04:00 morgens der Wecker - der Flug startet mit einem bekannten Billigflieger bereits um 06:00 in Bremen.

An dieser Stelle nochmal lieben dank an meinen Freund Tim, der mit mir aufgestanden ist und mich zum Flughafen gebracht hat :-).

Der Flug war unspektakulär, interessant war der Nebelschleier über Bremen und der Blick über Bremen nachdem das Flugzeug die ca. 50m dicke Nebeldecke durchquert hatte.

Direkt am Flughafen ist ein großer Busbahnhof und man kommt eigentlich Problemlos vom Flughafen in alle Richtungen Weg. z.B Richtung Girona um dort mit der Bahn weiterzufahren (sehr günstig!) oder nach Barcelona oder wie in meinem Fall nach Andorra mit der Busgesellschaft Novatel.

Die Fahrt nach Andorra kostete mich 28 € und kann vorab bezahlt werden oder direkt beim Fahrer. Vorher buchen ist in den Sommermonaten definitiv zu empfehlen, im Oktober waren nur insgesamt fünf Fahrgäste im Bus. Die Fahrt dauert etwas über 3 Stunden.

Die "Hauptstadt" von Andorra, Andorra la Vella, machte keinen besonders schönen Eindruck auf mich. Das Tal ist sehr eng und man hat den Platz dementsprechend genutzt. Der Platzmangel ufert dann auch aus zu Manhattan-artigen Parkplatzpreisen, unter anderem 18 € für eine Stunde parken im Innenstadtbereich.

Andorra la Vella

Erstes Ziel vor Ort war der Supermarkt "Andorra 2000", ein netter großer und vor allem günstiger Supermarkt. Für Whiskeyliebhaber: Die Flasche Lagavulin 16y kostet dort mit Steuern nur 31 €! Oder noch was tolles:

Ein 5kg Nutella-Eimer :-).

Leider etwas schwer fürs Reisegepäck ;-). Beim einkaufen stellte sich das Problem das ich kein Reinbenzin für meinen Kocher bekam. Auch andere Outdoorgeschäfte im Ort hatten keines da, also wich ich auf 95% Methanolalkohol aus, da ich zu Testzwecken meinen kleinen Alkoholkocher dabei hatte. Aus dem Test sollte ein Produktivtest werden.

Bei der Suche nach der richtigen Bushaltestelle um nach Ordino und von dort nach El Serrat zu kommen streifte ich etwas durch Andorra, entlang der Betonrinne - pardon - des Flusses mit seinen "künstlerischen Brücken"

Und etwas weiter oben, nahe der Tourist Information, bei der ich mich dann nach der Position der richtigen Bushaltestelle erkundigt habe:

Leider waren die Bushaltestellen teilweise nicht beschriftet welcher Bus dort hält und wo hin fährt. Freundliche Einheimische haben mir dann aber schnell weitergeholfen und es ging weiter nach Ordino, gut 15 Minuten Busfahrt.

Von der Endhaltestelle muss man noch einige Meter die Straße hoch, dort ist die Bushaltestelle für den Bus nach El Serrat. Der Busfahrer war interessiert was ich denn dort vorhabe und erzählte von meinem Plan die Haute Route bis zum Atlantik zu folgen. Er hatte die Sektion auch mal gelaufen und war ganz begeistert. Er fuhr mich dann direkt bis zum Trailhead und ersparte mir damit 15 Minuten "Roadwalking" über die Teerstraße entlang.

Von hier aus ist es nur noch eine Stunde bis zum Refuge de Sorteny, wo ich meine erste Nacht verbringen wollte. Da es schon 17:00 Uhr wahr, passte das zeitlich sehr
gut in den Plan. Das Wetter war gut, es schien sogar noch etwas die Sonne - also insgesamt sehr gute Bedingungen.

Also ab auf den Pfad, an dieser Stelle laufen HRP und GRP1 auf dem gleichen Pfad hinauf zum Collada dels Meners, vorbei am Refuge de Sorteny.

Der Pfad war sehr gut zu laufen und gut markiert und schlängelte sich langsam einem Fluss entlang das Tal hinauf. Dabei war es nur nötig den Gelb-Roten Wegmarken zu folgen. Solche und insbesondere die Rot-Weißen Wegmarken des HRP bilden einen ständigen Begleiter in den nächsten Tagen.

Unterwegs geht es vorbei an einem botanischen Garten (?) am Berg.

Und kurze Zeit später ist das Refuge de Sorteny erreicht. Das Refuge ist nicht bewirtet und bietet 30 Personen Übernachtungsmöglichkeiten und verfügt über eine Toilette. Ein Kamin ist ebenfalls vorhanden, allerdings muss Feuerholz erstmal besorgt werden.
Im Refuge war ein älteres spanisches Ehepaar, das ihr Wochenende in den Bergen verbrachte. Sie sprachen zwar kein Wort Englisch (und ich kein Wort Spanisch) aber man verständigte sich am Feuer mit Händen und Füßen.

Rund um das Refuge waren zu dem Zeitpunkt nach viele Pferde und Rinder am weiden.

Niedliche Viechers :). Ansonsten war das auch schon Tag 1. Der Alkoholbrenner, ein einfacher von Tatonka, tat seinen Dienst wie erwartet und der Schlafsack tat seinen Dienst ebenfalls und war in der Hütte natürlich dann auch etwas warm.

Für den nächsten Tag ist die Etappe Refuge de Sorteny bis Cabane Coms de Jan geplant, unter anderem mit der überquerung des ersten Passes, dem Collada dels Meners in 2713m Höhe.

Tagesinfos:
Distanz: ca 5 km
Höhenmeter: ca. 300m Aufstieg
Verwendete Karten: Carte de Radonees, No. 7. Haute-Ariege.

HRP Sektion Andorra bis Banyuls geschafft :-)

2009-11-06T13:51:00.004+01:00

Nach 13 Tagen bin ich gestern am frühen Nachmittag in Banyuls sur Mer angekommen. Damit lag ich interessanterweise genau im Zeitplan. Die Puffertage habe ich aufgrund der perfekten Wetterbedingungen nicht benötigt, es war bis auf 2 1/2 Tage nur Sonnenschein am Himmel.

Insgesamt war die Tour ein voller Erfolg, alle Herausfordungen bestanden, die Wege sind super markiert und meist gut zu finden, das Wetter hat mitgespielt, die Eisausrüstung kam nur insgesamt 2 Stunden zum Einsatz und einen Sonnenbrand gabs leider auch im Gesicht.

Detaillierte Tagesberichte folgen bald, jetzt erstmal Füße hoch :-)

Rucksack gepackt und Abmarschbereit

2009-10-23T19:51:00.003+02:00

So, nun kanns losgehen. Rucksackgewicht ist auch noch unter 15kg, allerdings noch ohne Wasser. Nahrungsmittel hab ich dafür schon großteils drin.

Etwas spannend wird noch das beschaffen von passendem Benzin für den Kocher, aber das wird in Andorra schon passen. Dort werde ich erstmal einkaufen gehen.

Meine Reiseroute lässt sich anhand von Google Maps nachvollziehen:

Ab durch die Berge!
Besser ist es, die KMZ-Datei herunterzuladen und in Google Earth zu öffnen.

Aktuelle Tour: Haute Route des Pyrénées, Andorra bis Mittelmeer

2009-10-20T21:16:00.004+02:00

In wenigen Tagen startet die nächste Tour, die letzten ~220km des HRP. Ich starte dabei in Andorra und treffe dort auf den HRP bei El Serrat im Nordwesten Andorras.

Eingeplant sind für die Tour 13 Tage, sowie 2 Tage puffer für schlechtes Wetter und die evenutelle Umgehung von schwierigen Stellen die aus irgendwelchen Gründen nicht passierbar sind.

Besondere Highlights werden:

Tag 5, der Pic du Carlit mit 2921m.
Tag 7, über einen langen Bergkamm die Spanisch-Französische Grenze entlang, dabei fast ständig über 2200m höhe.
Tag 10, Pic du Canigou 2784m

Und natürlich generell die wunderbaren Berglandschaften.

...bis ich dann am Ende von Tag 13 Banyul sur Mer erreiche und dort - wenn das Wetter mitspielt - ersteinmal ins Mittelmeer hüpfe. Dann gehts - je nach Fahrgelegenheit nach Cerbere oder Argeles sur Mer und von dort mit der Bahn nach Girona wo ich noch eine Nacht verbringen werde um dann früh morgens wieder Richtung Deutschland zu fliegen.

Fehlen noch zwei Tage die ich als Puffer eingeplant habe. Sollte ich schon zu Anfang Zeit gutmachen, werde ich die Zeit für Abstecher nutzen. Wohin? Das muss ich noch überlegen :-).

Drei kleine Literatur-Anschaffungen

2009-09-27T11:51:00.004+02:00

Für die kommende und zukünftige Touren habe ich gerade drei Bücher bestellt:

Pyrenean Haute Route: The Slovene High Level Route (Cicerone Guide)

Für die aktuelle Tour gedacht um noch ein paar zusätzliche Streckeninformationen herauszubekommen.

Bergwandern, Bergsteigen (Alpine Lehrschrift)

Für die aktuelle und zukünftige Touren und um das theoretische Wissen in dem Bereich zu erweitern.

3x3 Lawinen

Hintergrundwissen zum Thema Lawinen. Für zukünftige Touren wird diese Thema vermutlich noch einmal sehr wichtig. Auf jeden Fall kein verschwendetes Geld :).

Sobald die Bücher da sind, werde ich noch kurz meinen Eindruck von diesen Büchern schreiben.

Der Geist von Sandwood Bay

2009-07-06T21:45:00.004+02:00

Im September schrieb ich etwas über den Geist von Sandwood Bay. Dazu habe ich während meiner Tour durch Zufälle noch einiges herausfinden können.

Und zwar gab es diesen "Geist" wirklich, es handelte sich um James McRory-Smith, der als Einsiedler für 30 Jahre in Strath Chailleach lebte. In der Bothy befindet sich ein Büchlein mit einer Biografie dieses Interessanten Menschen. Es handelt sich um eine traurige Geschichte, Smith wurde zum Einsiedler, nachdem er seine Frau verloren hatte und scheinbar den halt verloren hatte und durch Schottland zog.

Das er dann gerade Strathchailleach als Heimatort wählte, ist schon außergewöhnlich. Bis zur nächsten Einkaufsmöglichkeit sind es gut 20km Fußmarsch. Die Winter sind kalt und die Stürme heftig. Er musste jeden Tag losziehen und Torf stechen um diesen zu trocken und dann als Brennstoff für das Feuer nutzen zu können.

Bis heute sieht man die Spuren die McRory Smith in der Bothy hinterlassen hat. Unter anderem diverse Wandmalereien, wie auf diesem Bild zu sehen:

Wandmalereien in Strathchailleach

Er versorgte sich mit dem was er finden konnte und angeblich wilderte er sich ab und zu ein Schaf oder Wild mit seinem alten Enfield .303 Gewehr. (Das Gewehr ist bis heute nicht bestätigt, niemand hat es je gefunden).

Unter anderem Sammelte er Treibgut am Strand von Sandwood Bay, dies dann früh morgens, daher gab es Berichte über die Sichtung "einer seltsamen Gestalt" an Sandwood Bay die durch den Nebel zieht. Angeblich soll er ab und zu einsame Camper zu Tode erschrocken haben, als er dabei erwischt wurde wie er durch die Rucksäcke nach verwertbaren Vorräten suchte.

Die Bothy konnte weiterhin von Wanderern aufgesucht werden, ob McRory Smith einen hinein ließ war aber mehr von seiner Laune oder den Mitbringseln abhängig. Wenn er sich gestört fühlte, soll er auch schon mal die Wanderer laut fluchen davongejagt haben oder andere male standen die Besucher vor verschlossener Tür.

Bei einem Sturm stürzten Teile der Bothy schließlich ein, das war dann auch ein Zeitpunkt, an dem er dann die Bothy aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste. Er lebte dann in einem Wohnwagen am alten Hafen von Kinlochbervie und starb kurze Zeit später. Die Bothy wurde von der Mountain Bothy Association wieder hergerichtet und kann heute wieder als Anlaufpunkt auf dem Weg nach Cape Wrath und Kearvaig genutzt werden.

Bei Gesprächen in Kinlochbervie wurde er kurz als "He was a character" beschrieben. Grob übersetzt "Komischer Kauz" oder eher "Charakterkopf".

The Show Must Go On, Tag 4, 21.09.2008

2009-07-06T19:32:00.002+02:00

Nach einem Frühstück morgens um 07:00 verlasse ich die Websters und mache mich auf den Weg zu Sandwood Bay um von dort Cross Country zu Cape Wrath zu kommen. Da es noch sehr früh ist, spaziere ich noch etwas durch die beschauliche Hafenstadt.

Der neue Hafen, Kinlochbervie

Am Hafengebäude ist auch ein Aushang über den Übungsbetrieb auf dem Truppenübungsplatz von Cape Wrath. Wie vorher bereits Angekündigt stehen auch hier keine Übungstermine in den nächsten Tagen an. Also geht es über eine Straße hoch nach Oldshoremore.

Über dem Strand von Oldshoremore

Der schöne Strand, an dem sonst Kitesurfing-Wettbewerbe stattfinden, läd zu einer kurzen Pause ein. Also schnell die Straße runter zum Strand genommen.

Strand von Oldshoremore

Nach einigen weiteren Kilometern über asphaltierte, enge Straßen erreiche ich den Pfad zu Sandwood Bay. Von hier an sind es noch ca. 5 km bis zum wunderschönen Strand. Der Pfad ist nett angelegt und in sehr gutem Zustand und ist trotz des tiefen Torfmoores rechts und links recht trocken.

Sandwood Bay, von der Südseite

Also runter zum Strand, durch die Dünen und den tiefen Strand gekämpft und ran ans Wasser. Der Strand wirkt etwas wie ein Südseestrand, das Wasser sieht wirklich einladend aus. Die Wassertemperatur von etwas über 10 °C ist allerdings eher weniger einladend.

Sandwood Bay, am Strand

Seltsamerweise gibt es auch einen komischen Gestank, ein seltsamer Verwesungsgeruch. Was aus der ferne wie ein grauer Fels aussah, entpuppte sich aus der Nähe als gestrandeter Wal. Ich tippe auf einen Schweinswal.

Toter Wal

Nach einer weitern Pause geht es weiter Richtung Norden. Ein richtiger Pfad ist nicht erkennbar, also Folge ich einem Wildpfad. Allerdings galt es vorher noch den breiten Abfluss von Loch Sandwood zu überqueren. Dieser war zwar bestimmt 20m breit, aber dafür so flach das man ihn mit Stiefeln trockenen Fußes überwinden konnte.

Loch Sandwood, Sandwood Bay

Also habe ich mich die Flanken des Hügels hochgeschlagen. Der Aufstieg ist zwar anstrengend, aber unkompliziert.

Der Blick zurück über Loch Sandwood und Sandwood Bay

Dann passierte es, beim Abstieg über eine offenliegende Torfschicht runter rutsche ich weg und falle Unglücklich hin, dabei zerbreche ich einen der beiden Trekkingstöcke. Mein Fuß bekommt auch etwas ab, aber das merke ich erst eine halbe Stunde später. Da mir der Fuß dann anfängt zu schmerzen, beschließe ich den Tag ersteinmal in der nahegelegenen Bothy "Strath Chailleach" zu beenden. Nach einer halben Stunde ist die Bothy erreicht.

Strath Chailleach

In der Bothy gab es trockenen Torf, also ersteinmal ein Torffeuer im Kamin entzündet und die feuchten Klamotten zum trocknen aufgehängt. Das Feuer strahlt gemütliche Wärme aus, der Torf verbrennt sehr heiß und verströmt einen angenehmen Torfgeruch, der Schottland-Besuchern sehr bekannt ist.

Von Torffeuer in Strath Chailleach

Noch fix Essen gekocht und dann den Tag entspannt, in der Hoffnung das der Fuß bis morgen wieder voll in Ordnung ist.

DSLR-Kamera und Trekking

2009-07-06T00:21:00.003+02:00

Seit der letzten Schottland Tour ist eine Digitale Spiegelreflex-Kamera (DSLR) mein Begeleiter, da ich mir erhoffe dadurch die Reise besser dokumentieren zu können und mir schöne Erinnerungsfotos schießen zu können

Damaliger Stand

Damals war es eine geliehene Canon EOS 300D mit dem Kitobjektiv Canon EF-S 18-55mm 3,5-5,6.

Dazu kamen zwei Ersatzakkus und ein Putztuch und alles zusammen fand in einer Lowepro-Tasche aus der "Rezo"-Serie seinen Platz.

Zwar war es toll die Kamera dabei zu haben, der Transport am Körper war allerdings manchmal nervig und die Schultertasche ließ sich in Kombination mit dem Rucksack nicht optimal tragen.

Alles in allem gibt es viele konkurrierende Faktoren wie

Gewicht

Robustheit

Flexibilität der Ausrüstung

Bildqualität

Transport

Aktueller Stand

Inzwischen bin ich auf eine Canon EOS 50D umgestiegen. Privat daheim benutze ich ein Canon EF 24-70mm 2.8 L und ein Tokina 11-16mm 2.8 Objektiv.

Beide Objektive sind relativ schwer und klobig und mir zu schwer für eine Rucksacktour, dafür bin ich damit relativ flexibel, wenn man von der fehlenden langen Brennweite mal absieht. Die Bildqualität ist auch super.

Geplante Fotoausrüstung für die nächsten Touren

In Zukunft kommt meine 50D mit auf Reise, dazu eine kurze Festbrennweite zwischen 28 und 35mm und insgesamt drei Akkus plus Ladegerät bei speziellen Touren. Eine Festbrennweite ist leicht, die Bildqualität ist gut und der Einsatz ist etwas herausfordernder für den Fotografen, könnte sehr interessant werden :-). Meine Wahl würde auf günstige Festbrennweiten fallen, da dies bei Schäden, Kratzern und ähnlichem dann nicht so weh tut - ausserdem ist der Kunststoff schön leicht.

Damit komme ich in einer Beispielrechnung auf folgendes Gewicht:

Canon EOS 50D ohne Akku - 730g
Obektiv Canon 28mm 2.8 - 180g
Drei Akkus - 3x82g = 246g
Ladegerät(*) - ca 110g
GESAMT - 1366g

(*) Das Ladegerät kommt nur bei extrem langen Touren zum Einsatz ;-).

Zusätzlich muss die Kamera mit Objektiv noch in einer Tasche verstaut werden. Hier suche ich nach einer kleinen Spritzwassergeschützten Tasche die ich z.B. am Hüftgurt des Rucksacks oder mit den D-Ringen der Schultergurte an der Brust tragen kann. Hier bin ich noch unentschieden.

Messer die Zweite, Rat Cutlery RC-4

2009-07-05T22:14:00.003+02:00

In den Anfangstagen dieses Blogs schrieb ich etwas über Messer. Nachdem mir aus eigener Blödheit mein treues, kleines Schweizer Taschenmesser abgenommen wurde, wollte ich mir jetzt ein neues Messer kaufen. Dieses mal ein etwas größeres.

Mein Auge fiel auf folgendes Messer:

Das Rat Cutlery RC-4

Die Klinge ist ca 10,5cm lang und das gesamte Messer wiegt ohne Scheide ca 210g. Reviews im Messerforum klangen gut, auch sonst hörten sich die Berichte gut an. Sobald ich es mir gekauft hab mehr :)

Mistwetter II, Motivationslöcher und dann doch anders, Tag 3, 20.09.2008

2009-07-05T12:15:00.000+02:00

Tag drei der Reise. Die Nacht war ruhig, aber nicht ausreichend erholsam, da der vorige Tag mit seinen 36km noch in den Knochen steckte. Dementsprechend war die Motivation früh morgens auch noch nicht so recht da. Allerdings hatte ich das Wasserproblem noch nicht gelöst und machte mich dann fix auf den Weg zur nächsten Wasserquelle.

Dabei habe ich auch wieder etwas gelernt. Im äußersten Norden der Highlands sieht die Landschaft schonwieder etwas anders aus und des gibt weniger klare kleine Gebirgsbäche als im Südlichen Teil. Dies hängt vermutlich mit den anderen Gesteinsarten hinter Kylesku zusammen. Leider hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keinen Wasserfilter um mich z.B. aus den verschiedenen Lochs zu bedienen. Zwar hatte ich Chlortabletten, aber mein Gefühl Wasser ungefiltert aus einem Loch zu nehmen war nicht gut.

Meine Tagesroute führte mich über Duartmore Bridge, wo sich eine der vielen Fischzuchten befindet, quer über einen teils nichtmehr erkennbaren Weg zur Lochstack Lodge.

Mooriger Pfad

Von dort sollte es dann bis Rhiconich gehen, von wo ich dann per Anhalter nach Kinlochbervie fahren wollte. Mitten im nichts zwischen Duartmore Bridge und der Lochstack-Lodge befand sich ein Nagelneuer Wildzaun mit "Achtung Elektrostrom!"-Warnsymbolen. Ich folge also weiter daher wo ich den Weg vermutete und traf auch auf ein Gatter an dem ich durch den Zaun kam, ich stand nun am "Loch na Ath". Es gab zwar mal wieder keine Wege, aber ich musste zur anderen Seite - dort musste etwas sein, denn es war ein kleines Böötchen dort angebunden.

Loch na Ath, zwischen Duartmore Bridge und der Lochstack Lodge

Der Weg der auf der anderen Seite des Lochs weiterführte war schlammig, aber in gutem Zustand, es schien so als wäre das Baumaterial für den Zaun über diesen Weg transportiert. Das Wetter schlug allerdings um, dichte Wolken zogen heran und es fing an zu regnen und der Wind wurde stärker.

Auf der anderen Seite der Hügel gab es gut 400m Abstieg, welcher aber über einen Pfad einfach war. Inzwischen musste ich mich komplett einmummeln, Jacke, Nässeschutzhose, Kaputze tief ins Gesicht und Nässeschutz am Rucksack. Regen und dazu ein kalter starker Wind - zum Glück war unten am Fluss eine kleine Hütte die von Anglern genutzt wird und sonst wohl zur Lochstack Lodge gehört. Da ich heute noch keine längeren Pausen gemacht habe, nutze ich die Pause zum Mittagessen und entspannen.

Leider wurde der Regen nicht weniger und es wurde etwas frustrierend den Marsch fortzusetzen. Weiter ging es über "Landroverspuren" und querfeldein hoch bis Rhiconich, welches ich am späten Nachmittag erreichte.

Der Ort war nicht unbedingt schön und mein Ziel war schließlich Kinlochbervie - also Daumen raus und... tada! Nach eine halben Stunde hatte ich tatsächlich eine Mitfahrgelegenheit, die Websters, ein älteres Ehepaar das in Kinlochbervie die Sommer verbringt nahmen mich in ihrer alten Mercedes E-Klasse mit. Und das obwohl ich mit meinem "6-Tage Bart" und nassen Klamotten bestimmt gruselig ausgesehen hab.

Die beiden hatten ein Haus direkt am alten Hafenbecken und nachdem wir ins Gespräch gekommen waren, haben mir die beiden angeboten die Nacht im Gästezimmer zu verbringen. Das habe ich natürlich gern angenommen und ersteinmal ausgiebig geduscht und auf saubere Klamotten gewechselt.

Alter Hafen, Kinlochbervie

Abends noch gemeinsam zu Abend gegessen, Geschichten ausgetauscht und dann eine entspannte Nacht verbracht. In den USA würde man solche Leute wohl "Trail Angels" nennen, mir ist selten so eine wunderbare Gastfreundschaft zuteil geworden.

Jäger, Kühe und schöne Lochs Tag 2, 19.09.2008

2009-06-27T16:50:00.001+02:00

Morgens wurde ich von dem ab-und-zu vorbeifahrendem Pickup auf dem Schotterweg geweckt. Also erstmal Kaffee gekocht und Frühstück gegessen. Für heute ist die Etappe ähnlich lang wie gestern und führt den River Einig hinab bis zu Oykel Bridge und dann den River Oykel hinauf an Loch Ailsh vorbei in die Berge.

Also die schöne Bothy hinter mir gelassen und bei bedecktem Himmel ging es weiter den River Einig hinab. Es geht auf Schotterstraßen durch den Bergwald. Alles ist übersäht mit Pilzen - wenn man sich damit auskennt, kann man sich vermutlich schöne Zwischenmahlzeiten damit zubereiten. Da meine Pilzkunde sehr rudimentär ist, verzichte ich darauf ;).

Pilz (kein Krombacher)

Nach wenigen Kilometern kommt mir ein Landrover mit 4 Personen entgegen. Ich werde ermahnt das ich auf den Wegen bleiben soll, da gerade eine Jagd stattfindet und man drückt mir einen Zettel mit allen Kontaktdaten der Estate-Manager in der Umgebung in die Hand. Zettel zur Kenntnis genommen und weiter, hinab zum River Einig.

River Einig, kurz vor Oykel Bridge

Kurze Zeit später ist Oykel Bridge erreicht. Hier überquert die A837 den River Oykel. Eigentlich gibt es zwei Brücken, die alte und die neue. Die alte wird nichtmehr genutzt, sieht aber immer noch robust aus. Vielerorts in den Highlands sieht man neben den relativ neuen Straßen immer noch die überreste der alten Straßen, zerfallene Brücken, Teerstücke und ähnliches. Teilweise werden diese Stücke noch als Radwege genutzt.

Oykel Bridge - Neu

Oykel Bridge - Alt

Die einzige Telefonzelle des Ortes war natürlich wie erwartet defekt. Man konnte mich hören, aber ich die andere Seite nicht. Da es hier sogar Mobilfunkempfang gab, konnte ich telefonieren. Eine kurze Pause nach den ersten 6 km war auch nötig.

Tefonzelle in Oykel Bridge

Der Pfad führte vorerst direkt nah am Fluss entlang. So konnte ich einen wunderbaren Blick auf die Wasserfälle kurz hinter Oykel Bridge. Allerdings war erst ein Abstieg über glitschige Stufen zum Wasser notwendig. Der hohe Wasserstand machte die Wasserfälle noch beeindruckender und entschädigte für das gekraxel auf den feuchten Stufen.

Oykel Falls

Nach den Wasserfällen ging es quer über das Caplich Estate, eine Rinderzucht. Ein eher unangenehmer Streckenteil. Der Schotterweg war bedeckt mit den hinterlassenschaften von Kühen, die Landschaft stark zerwühlt von den Klauen der Tiere. Auf dem letzten Kilometer standen die Tiere auch mitten auf dem Weg. Also ganz nach aussen, direkt an den Zaun, so das mir eine Fluchtmöglichkeit bleibt und dann langsam an den Tieren vorbeigegangen. Zwar spürte ich dutzende Augenpaare der Bovidae auf mir. Die Bullen hatten Glücklicherweise alle Glocken, so merkte man gleich wenn sich bei den Tieren etwas tat. Die Tiere gingen mir aus dem Weg und ich konnte meinen Weg fortsetzen.

Blick über das Tal

Wieder direkt am Fluss traf ich auf mehrere Angler. Hatten aber bisher alle Pech gehabt und nichts gefangen. Der River Oykel ist für Angler sehr gut erschlossen, an den Ufern gibt es viele Schutzhütten, Bänke und ähnliche komfortable Dinge für die Anglergemeinde. Irgendwann war die Schotterstraße zuende und um meinen richtigen Pfad wieder zu erreichen war wieder einmal klassisches "Bushwacking" notwendig. Es ging durch Hüfthohe Gräser zwischen umgestürzten Bäumen durch eine Schneise im Wald bergauf. Es waren zwar nur 300 Höhenmeter aber diese waren sehr Aufgrund des Terrains sehr schwierig.

Bushwacking...

Etwas höher hatte ich meinen Weg wieder erreicht - das nächste Ziel war Loch Ailsh. Mittlerweile schien die Sonne und ich konnte im T-Shirt laufen.

Loch Ailsh

Über eine Teerstraße ging es ins Hinterland. Hier befindet sich noch eine Luxuriöse Lodge für Gäste mit entsprechendem finanziellen Hintergrund. Also habe ich das Stück schnell hinter mir gelassen und der Pfad wurde kleiner und die Gegend wieder schöner.

River Oykel hinter Loch Ailsh

Ab und zu mussten Zuflüsse überquert werden. Allerdings waren diese meist so schmal das lange Schritte, Sprünge oder gehen über Steine genügte.

Durchwaten? Springen? Tauchen?

Schließlich komme ich zu dem Punkt an dem sich der River Oykel mit einem anderen Fluss, dem Allt Sail An Ruathair, aus den Bergen vereinigt. An diesem Punkt wäre ein wunderschöner Lagerplatz gewesen, aber da es erst 15:00 Uhr war wollte ich mein Lager noch nicht aufbauen.

River Oykel meets Allt Sail An Ruathair

Gut eineinhalb Stunden später finde ich meinen Lagerplatz - auf einer Bank des River Oykel. Der Boden ist eben, das Gras trocken und weich. Das Problem einen Lagerplatz mit trockenem Untergrund zu finden ist weiterhin ein Problem in Schottland. Aber an den Flüssen meist Problemloser.

River Oykel, kurz vor Assynt

Zwar war es nicht gerade warm, aber trotzdem ließ ich mich zu einem kleinen Bad im eiskalten Wasser hinreissen. Und es war auch toll :)

Von River Oykel, kurz vor Assynt

Die Nacht war ruhig und es blieb trocken. Nachts hörte ich die Hirsche röhren und das Wild um mein Zelt schleichen. Die ungewohnten Geräusche waren interessant aber ich war zu müde um groß darauf zu achten.

Früh am nächsten morgen ging es raus aus den Federn. Gut erholt wurde ich von einem wunderschönen Sonnenaufgang begrüßt:

Sonnenaufgang in Assynt

Gefrühstückt, Kaffee genossen und Sachen gepackt. Weiter gings! Für heute war die Besteigung der Assynt Mountains geplant und würde sehr hart werden. Geplant war ein Aufstieg von Süden, über den Ben More Assynt und dann zum Cornival und wieder hinab in Richtung Inchnadamph. Also ging es ersteinmal hoch in die Berge.

Aufstieg in Assynt

Aufziehende Wolken kündigten schon den Wetterumschwung an, aber es wurde richtig miserabel. Dichte Wolken versperrten die Sicht, starker Regen und Winde setzten ein und die Sichtweite sank.

Schiedwedder in Assynt

Zur Not hatte ich eine Ausweichroute, welche die Berge umgeht. Diese Entscheidung musste dann am Loch an Dubh Mor gefällt werden. Dort angekommen sollte sich eigentlich der majestetische Blick auf eine über 500m hohe Felswand bieten. Alles was ich sah war eine niedrige Felswand und eine Massive Wolkendecke aus der es unnachgiebig regnete.

Dubh Loch Mor

Gut, diese Entscheidung war nicht schwierig. Anstatt nach Osten gehe ich nach Westen, durch einen Pass vorbei an den großen Bergen.

Über Wildpfade und schließlich Cross-Country inklusive Kletterpartien traf ich wieder auf den Pfad den ich sonst aus den Bergen genommen hätte. Nach zwei weiteren Stunden hatte ich Inchnadamph erreicht. Erstmal Mittagspause und von den Bergen erholen. Da ich durch das auslassen der Berge sehr früh war ging ich weiter zu Ardvreck Castle das ich sonst ausgelassen hätte.

Ardvreck Castle, Loch Assynt

Ardvreck Castle

Auch hier war noch nicht Schluss. Ich beschloss weiterzugehen. Ein Weg führte halb in die Berge und kam wieder runter, kurz bevor es nach Kylesku ging.

Blick auf die Verwerfungen im Gestein bei Kylesku

Von dort ging es noch über Kylesku Bridge. Mittlerweile war mir das Wasser ausgegangen und es gab auch keine brauchbaren Quellen. Am Ende des Tages hatte ich 36km zurückgelegt und auf einer Wiese am Meer gezeltet.

Blick zurück in Richtung Kylesku

Also schnell das Lager aufgebaut, noch die Karte konsultiert wo ich morgen Wasser bekommen könnte und rein in den Schlafsack. Ich schließ sofort ein und war am nächsten Tag auch etwas angeschlagen.

Mistwetter! Tag 1, 18.09.2008

2009-06-25T22:31:00.000+02:00

Los gehts! Morgens wurde ich bereits um kurz nach 6 durch meine Gastgeber Christian und Anita aus dem Bett geworfen, aber das passt ganz gut um die Ausrüstung ein letztes mal durchzuchecken. Alles beisammen - sehr gut. Die Lebensmittel nehmen diesmal mehr Platz und Gewicht ein als bei der letzten Tour, dafür ist die Sommerausrüstung leichter - mit Wasser und Nahrung für 6 Tage gut 21 kg. Alles fest verpackt, die erste Karte gleich in die Brusttasche der Jacke, Akkus vom GPS kontrolliert, Kameraakkus noch einmal getestet - kann losgehen!

Ein Blick aus dem Fenster verheisst nichts gutes, grauer Himmel, konstanter Regen. Ein kurzer Blick auf den Wetterbericht, heute Regen, die nächsten Tage Wechselhaftes Wetter. Temperaturen knapp über 10 °C. Schietwetter!

Zwei Stunden Zeit bis der Bus nach Ullapool kommt. Also noch in Ruhe Müsli gefrühstückt, im Dorfladen noch eine Flasche köstliches Schoko-Friji genossen. Schließlich kommt der Bus, inzwischen regnet es in strömen und ich hoffe das es an der Westküste besser aussieht. Bei der gut einstündigen Fahrt geht es durchs grau der Wolken in den Highlands einmal quer über die Insel.

Am Startpunkt angekommen steige ich aus und lege im Fährterminal ersteinmal die komplette Regenmontur an. Der Nässeschutz vom Rucksack machte jetzt schon einen schlechten Eindruck, aber man musste ja erstmal schauen. Der erste Kilometer führte mich mitten durch das schöne Ullapool, leider waren die Bürgersteige aufgrund der Uhrzeit und des Wetters quasi hochgeklappt. Daher ging es direkt zur Strecke - eine Straße die den Ullapool River hoch zum Loch Achall.

Schlammiger Weg hoch zum Loch Achill

Weiter ging es über den Ullapool River, entlang verschiedener Farm-Estates am Loch Achill entlang. Die Landschaft war schön, nur das Wetter ließ immer noch zu wünschen übrig - Dauerregen!

Der Blick zurück über Loch Achill

Ab und zu kamen mir auch noch Fahrzeuge entgegen, aber die Gegend wurde einsamer und das Tal enger. Zu meiner rechten fließt der Ullapool River und zu meiner Linken erheben sich hohe Steilwände. Die Steigungen werden langsam auch steiler und die Black Ice Trekkingstöcke kommen das erste mal zum Einsatz. Und wie gemütlich es sich mit vier Beinen auf einmal läuft :)

Folge der Straße...

Nach gut 10 Kilometern ist die letzte Farm auch hinter mir gelassen. Jetzt geht es hoch hinaus zum Loch an Daimh, vorbei an der Bothy "Knockdamph" - Kilometer 18. Heute ist einer der letzten Tage an denen die Bothy geöffnet ist, denn in kürze beginnt auch hier die Jagdsaison und hunderte Jagdtouristen ballern sich durch die übertrieben großen Wildbestände. Allerdings ist es gerade einmal 15:00 - noch zu früh zum Lagern. Also weiter - ist gibt schließlich noch kleine Herausforderungen!

Wie eine Flußquerung

Die Flußquerung war unproblematisch. Zwar führte der Bach deutlich mehr Wasser als bei anderen Reiseberichten und Fotos aber die Stelle war breit und flach - die Strömung war auch nur schwach. Also Stiefel aus, Sandalen an und durch!

Inzwischen war wieder etwas Zeit vergangen und die Müdigkeit griff auch langsam um sich. Noch 3 km über einen Weg, Schafwiesen zum geplanten Lagerplatz.

Achtung, Schafköttel!

Am geplanten Lagerplatz, der Ruine der Bothy "Duag Bridge" überraschte mich eine komplett neue, perfekten gepflegten Hütte. Die Bothy wurde neu aufgebaut und hieß "The Schoolhouse" - perfekt! Also erstmal Essen gekocht und entspannt.

Schottland September 2008

Die Nacht verbrachte ich allein, es kamen keine weiteren Besucher. Draußen regnete es immer mal wieder, Frischwasser gab es in Hülle und Fülle in der näheren Umgebung - also eigentlich perfekte Vorraussetzungen für eine erholsame Nacht.

Die hatte ich dann auch :-)

Reiseberichte Schottland 09/2008

2009-06-25T18:55:00.001+02:00

Lange verspätet arbeite ich gerade an den Reiseberichten zur letzten Tour. In den nächsten Tagen sollte die gesamte Tour online sein, der erste Tag ist schon fertig :).

Eine Liste der bereits vorhandenen Reiseberichte gibt es unter dem Label Reisebericht

Wieder in Deutschland

2008-10-04T22:47:00.003+02:00

Endlich wieder in einem Land in dem die Leute auf der "richtigen" Straßenseite fahren ;-)

Bilder und Etappenberichte kommen in der nächsten Zeit.

Erste Etappe geschafft

2008-09-17T21:14:00.002+02:00

Bin jetzt schonmal in Strathpeffer angekommen. Am nervigsten war wohl die Zugfahrt von Edinburgh hier hoch. Ich frag mich immer noch warum die im Zug die Klimaanlage laufen hatten - bei 14 Grad Lufttemperatur.

Edinburgh ist schonmal eine wunderschoene Stadt. Jetzt wird der Rucksack erstmal fuer die Tour vorbereitet. Mein Bus faehrt morgen frueh 8.33 Ortszeit und dann bin ich gut 50 Minuten spaeter am Ausgangspunkt meiner Tour.

In zwei Wochen hab ich dann auch wieder Umlaute.

Jetzt gehts los...

2008-09-17T07:55:00.002+02:00

Rucksack ist gepackt, Handgepäck ebenfalls - es kann losgehen.

In 20 Minuten gehts los zur Straßenbahn in Richtung Flughafen. Heute abend habe ich dann einige Hundert Kilometer mit Straßenbahn, Flugzeug, Bus, Bahn und Taxi zurückgelegt. Ich denke ich bin um 19:00 am ersten Zielort.

Wird ein langer Tag, bin aber schon irgendwie hibbelig geworden und gehe ein letztes mal die Packliste durch...

Schottland & Legenden: Sandwood Bay

2008-09-15T23:44:00.005+02:00

Natürlich gibt es zu einer geschichtlich so spannenden Region wie den Highlands natürlich auch reichlich Spuckgeschichten und Legenden. Eine davon betrifft auch einen Ort, wo ich vermutlich ein Nachtlager habe: Sandwood Bay.

Zu diesem Ort gibt es gleich mehrere Legenden. Eine basiert auf den vielen Schiffen die in der Region verunglückten. So soll der Sage nach Nachts eine Gestalt in Seemannskluft die Ruinen an der Sandwood Bay heimsuchen.

Ebenfalls beliebt ist die Schottische Volkssage zu Each Uisge. Demnach soll dort ein Wesen, das oft in Gestalt eines Pferdes auftaucht, gerne mal Leute ertränken und dann verspeisen.

Kann man also schon einmal anfangen sich zu gruseln ;-).

Doch ganz schön frisch draussen...

2008-09-05T08:35:00.001+02:00

Seit einiger Zeit schau ich jeden Tag in den Wetterberich von Ullapool und Kinlochbervie. Und was seh ich heute Morgen auf Wetter.com:

Ullapool, Schottland

Also nehm ich ganz klar den Winterschlafsack mit. Ist doch schon recht frisch. Vermutlich liegt das daran, das die letzten Tage in dieser Ecke Schottlands recht klar und Wolkenlos waren und es dadurch so abkühlen konnte.

Grafik aus Wetter.com ausgeschnitten

Reiseroute 09/2008 - Ullapool - Cape Wrath

2008-08-31T09:18:00.004+02:00

Nach vielfältiger Planung, umwerfung der selbigen und Neuplanung steht die Route jetzt fest:

Die Gesamtstrecke beträgt ca. 160 Kilometer, verteilt auf ca. acht Tage. Die Reiseroute ist natürlich nicht fix und kann bei schlechter Witterung, Hochwasser von Flüssen und ähnlichen Situation sich noch ändern.

Die grobe Route gibt es wieder zur Ansicht in Google Maps und Google Earth:

Link zu Google Maps
Link zum Download der KMZ-Datei (Öffnen mit: Google Earth)

18.09. Donnerstag
Am 18.09. beginnt die Tour mit dem Bustransfer von Strathpeffer nach Ullapool. Gegen 10.00 Uhr beginnt dann in Ullapool die eigentliche Tour. Es geht anfangs den Ullapool River hinauf in Richtung Osten. Vorbei am Loch Achall, Loch An Daimh und der Bothy Knockdamph folgt eine Flussquerung bei einer Furt und dann weiter zum Rappach Water. Dort in der Nähe der Bothy "Duag Bridge" wird das erste Nachtlager sein.
Tagesdistanz: 24km

19.09. Freitag
Weiter geht es Richtung Osten über die Oykel Bridge. Hier im dicht Bewaldeten Glen Oykel geht es über Pfade Richtung Norden in Richtung Assynt. Vorbei an Loch Ailsh ist hier das Nachtlager von Tag 2 - am Fuße des Ben More Assynt.
Tagesdistanz: 22km

20.09. Samstag
Der dritte Tag wird einer der anstrengendsten. Zuerst geht es auf die Munros Cornival (980m) und den Ben More Assynt (998m), von wo es eine atemberaubende Aussicht über die Landschaft geben sollte. Wieder runter von den Bergen, über einen Pfad Richtung Norden zum höchsten Wasserfall Großbritanniens - den Eas a'Chual Aluinn. In dem Umfeld steht auch das Lager von Tag 3.
Tagesdistanz: 21km

21.09. Sonntag
Vom Lager in der Nähe des Eas a'Chual Aluinn geht es weiter in Richtung Westen, bis ich auf die Landstraße A894 treffe. Hier muss ich leider der Straße einige Kilometer folgen, bis ich über den winzigen Ort Unapool nach Kylesku komme. Dort gehts nach einer Pause weiter über die Kylesku Bridge, welche das große Loch Kylesku überspannt.
Weiter über Pfade in Richtung NordOsten, wo ich im Niemandsland vor Loch Stack die nächste Nacht verbringen werde.
Tagesdistanz: 23km

22.09 Montag
Weiter bei Loch Stack über eine Brücke über den River Laxford einen Pfad entlang bis zum Fuße des Arkle. Hier verlasse ich den Pfad und Folge einem kleinen Flüsslein an der Ostseite des LochA'Garbh-Bhaid Mo'R (kein Klingonisch) vorbei. Auf der Westseite befindet sich ein Abfluss von zwei größeren Lochs, bei dem ich nicht weiß ob dieser Durchwatbar ist, daher die Route über die Ostseite. Weiter Nördlich gibt es eine Stelle wo große Steine im Wasser liegen, an der ich einen Fluss überquere und nun auf einem Weg zur Ortschaft Riconich bin.
Von dort muss ich der Straße bis Kinlochbervie folgen - 8 km - wenn möglich per Anhalter. Dort suche ich mir ein gemütliches Bed and Breakfast - ausgiebig Duschen und am nächsten morgen frisch gestärkt weiter.
Tagesdistanz: 24km (16km zu Fuß)

23.09. Dienstag
Frisch gestärkt geht es weiter über den letzten großen Sandstrand - Sandwood Bay. Je nachdem wie gut mir das hier gefällt, werde ich hier etwas pausieren und mich dann auf den Weg zur Bothy "Strath Chailleach" machen, wo ich die Nacht verbringen werde.
Tagesdistanz: 18km

24.09. Mittwoch
Weiter geht es in Richtung Norden, die Steilküsten entlang hoch bis Cape Wrath - dem eigentlich Ziel der Route. Hier am Leuchturm befindet sich der nördlichste Punkt des britischen Festlandes.
Von hier geht es weiter die Nordküste entlang bis zur nächsten Bothy "Kerveiag", welche direkt am Strand liegt.
Tagesdistanz: 17km

25.09. Donnerstag
Der letzt Tag der Tour: Heute steht der Weg nach Durness an. Es geht weiter die Küste entlang, den Kyle of Durness entlang bis zum River Dionard, wo es eine Brücke gibt. Von dort geht es wieder hoch bis Durness, von wo ich per Bus wieder nach Strathpeffer fahre. Dabei werde ich viele Orte die ich durchwandert habe, per Bus passieren.

Klimatischer Überblick

2008-08-19T20:58:00.003+02:00

Schottland ist stark durch den Golfstrom geprägt und weisst für die Breitanlage ein gemäßigtes, ozeanisches Klima auf. Die dominierende Windrichtung ist Südwest. Bodenreibung und lokale Drucksysteme wirken verändernd auf das Windsystem ein. Die Häufigkeit starker Winde ist durch die Nähe zum atlantisches Ozean bedingt. Diese werden in Schottland "gale" genannt. Tage mit "gales" sind jene Tage an denen bei einer standadisierten Messhöhe von 10m über Bodenniveau über einen Zeitraum von 10 Minuten Windgeschwindigkeinten von ober über 17,2 m/sek gemessen werden können.

Die Niederschlagsverteilung in Schottland ist abhängig von der geographischen Lage. Während die westlichen Höhenzüge bis zu 3.000mm Niederschlag in Form von Regen oder Schnee pro Jahr verzeichnen, beläuft sich der Vergleichwert für die Ostküte auf ca.800mm (zum Vergleich: Bremen mit 693,9 mm Niederschlag pro Jahr) In weiten Teilen der Highlands muss mit ca. 250 Regentagen (mehr als 2mm Niederschlag / Tag) gerechnet werden. An den Ostküstesind es noch ca 175 Regentage.Größte Schneemengen können auf den Gipfeln der Höhenzüge gemessen werden. Insgesamt kann dort mit ca. 100 Schnee- und Graupeltagengerechnet werden, während die Küstenregionen noch ca. 20 verzeichnen.

Der dominante Westwindeinfluss und das Relief sorgen für einen relativ starken durchschnittlichen Bewölkungsgrad. Während in den Sommermonaten die tägliche Sonnenscheindauer am längsten ist, erreicht sie ihr Minimum im Dezember. Selbstverständlich ist dabei die unterschiedliche Tageslänge der wesentliche Bestimmungsfaktor, welcher durch die hohe Breitenlage bedingt wird.
In den Küstenregionen Schottlands zwischen April und September muss mit verstärkter Nebelbildung gerechnet werden. In den Wintermonatenkann es passieren das sich der gebildete Nebel im Tagesverlauf nicht auflöst.

Quelle: http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/location/scotland/

Husky Schlafsack "HUSKY"

2008-08-13T23:31:00.003+02:00

Heute hatte ich zufällig den Schlafsack "Husky" in den Händen. Da ich von der gleichnamigen Marke "Husky Outdoor" bisher nicht viel gehört hatte und es auch nur recht wenig Erfahrungsberichte im Internet gibt, war ich schnell neugierig. Gerade die günstigen Preise und die professionelle Aufmachung der Produkte wirkt interessant.

Der Schlafsack verfügt laut Herstellerangaben über einen Komfortbereich von 2°C und einen Extrembereich von -10°.

Was zuerst auffällt: Miserable Verarbeitung. Überall hängen Fäden von schlechten Nähten. Ein ziehen an so einem Faden führt gleich zum Auflösen der Naht und teilweise wurde geradezu schludrig gearbeitet, das z.B. etwas Innenfutter durch die Naht durchragt. Nach "einmal mal reinlegen" in den Schlafsack, konnte ich viele kleine Gelbe Fäden von meiner Kleidung entfernen.

Vielleicht ergibt sich noch die Möglichkeit Bilder zu machen, dann werde ich noch einige Bilder einstellen.

Exped Vela I Extreme Footprint

2008-08-11T22:47:00.000+02:00

Um den Zeltboden zu schonen, habe ich mir noch den Footprint, eine Folie mit den genauen Ausmaßen des Zeltes, für das Vela Extreme gekauft. Der Footprint hat Gummiösen, mit denen er befestigt werden kann. Werde ich die Tage nochmal ausprobieren. Wichtig ist, das der Zeltboden nicht unter dem Zelt hervorsteht, sonst läuft einem das Wasser direkt unter das Zelt. Das Material des Footprints scheint mir recht dünn, mal schauen wie es aussieht, nachdem das Zelt auf halbwegs rauhem Boden darauf gestanden hat.

Bothys und die Mountain Bothy Association

2008-08-05T21:59:00.007+02:00

Überall in Schottland verstreut gibt es auch an den Entlegendsten Orten noch Schutzhütten, sogenannte "Bothys" (vom gaelischen "Bothan", was soviel wie "Hütte" bedeutet).

Diese Bothys sind oft alte Farmhäuser. Wenn auf großem Farmland z.B. Bedienstete oder Schäfer eine Unterkunft brauchten, wurden einfache Hütten konstruiert. Mit dem aufkommen von Geländefahrzeugen wurden diese Hütten quasi Überflüssig, so das auch diese Leute in zentralen Siedlungen wohnen konnten.

Anfang der 50er wurden diese Hütten dann von den ersten Wanderen wieder als praktische Unterkunft, in den doch oft recht ruppigen Highlands, genutzt. Schließlich bildete sich ein Verein, die Mountain Bothy Association, um sich um den Erhalt dieser Bothys zu kümmern.

Die Jahresmitgliedschaft kostet 20 GBP (umgerechnet ~ 25,50 €) und man unterstützt damit den Erhalt dieser Hütten. Wenn man Handwerklich begabt ist, kann man auch an "Working Parties" teilnehmen und damit aktiv mit eigenen Händen den erhalt dieser Hütten sichern.

Bergans Trolhetta Rucksack (75l)

2008-08-03T18:24:00.001+02:00

Der Kauf eines Rucksacks ist immer schwierig, ähnlich wie Stiefel kaufen - denn jeder Rücken ist anders.

Bei mir fiel die Entscheidung damals nach einiger Recherche und einem zweistündigen Auffenthalt im örtlichen Outdoorladen mit dem Probetragen verschiedener Modelle auf den "Bergans Trollhetta 75l". Der Grund war damals in erster Linie "trägt sich am besten". Da ich auch vor dem Rucksack schon eine ganz gute Meinung von Bergans Produkten hatte, fiel mir die Entscheidung dann nicht schwer.

Der Rucksack verfügt über ein Hauptfach von rund 65l Volumen. Das Daypack erweitert das Volumen noch einmal um rund 10l. Das Daypack ist sehr gut in den Rucksack integriert. Einziger Nachteil: Das Daypack sitzt sehr weit vom Rücken weg, daher ist der Schwerpunkt ungünstiger und man sollte der Versuchung wiederstehen allerlei schwere Kleinteile wie Fotoapparat, Geldbörse und ähnliches darin zu transportieren. Ich habe das Fach z.B. für den Nässeschutz genutzt. Oder wollte es zumindest, aber das Schottische Klima im März lief darauf hinaus das ich den Regenschutz dauerhaft anhatte.

Das Daypack taugt sogar relativ gut als Tagesrucksack und hat in Inverness gute Diensste geleistet. Es trägt sich auch ganz angenehm am Rücken. Wenn es richtig festgeschnallt ist, ist der Zugriff auf das Hauptfach nur noch eingeschränkt möglich, da man den Reisverschluss vorne nicht mehr ganz öffnen kann.

Viele lassen das Daypack aber ohnehin zu Hause und nutzen den Rucksack so. Somit lassen sich auch noch mehrere Befestigungspunkte besser nutzen:

Rucksack vorn geöffnet:

Über den Rucksack auf der Front lässt sich der Rucksack komplett öffnen und man kommt gut an alles heran. Der Reissverschluss verläuft etwas verdeckt und sollte somit nicht sofort durchweichen. In der Frontpartie sind auch Kleinteilefächer mit Reisverschluss, sowie eine Aufnahme für ein kleines Trinksystem.

An beiden Seiten des Rucksacks gibt es jeweils eine kleine Reissverschlusstasche, sowie eine Netztasche mit Gummizug. Hier finden z.B. Flaschen platz. Beide Taschen lassen sich während des Tragens mit ein wenig fummelei nutzen. Mit etwas Übung kein Problem.

Oben in der Kappe des Rucksacks befindet sich innenliegend noch eine kleine Tasche, sowie ein großes Fach im Dach. Ebenfalls im Dach liegt eine Aufnahme für einen Nässeschutz für den Rucksack. Dieser ist mit Klettband fixiert und wird dann über den Rucksack gezogen und dann mit zwei Klettstreifen an den D-Ringen auf den Ansätzen des Hüftgurtes befestigt. Der Nässeschutz passt problemlos auch über den Rucksack wenn das Daypack vollgestopft und angebracht ist.
Der Nässeschutz kam mir allerdings sehr Dünn und empfindlich vor und hat schnell einige Blessuren bekommen, nachdem ich mit dem Rucksack einmal über Boden und Gestrüpp gestreift bin.

Rucksack mit Nässeschutz aufgezogen:

Die Rückenpolster des Rucksacks sind aus festem Schaumstoff. Gerade der Hüftgurt wirkt sehr massiv und ist aus sehr festem Schaum und gibt - richtig eingestellt - sehr guten Halt, damit der Rucksack gut auf der Hüfte sitzt. Die Schultergurte sind angenehm gepolstert und für meine Schultern gut geformt. Mit dem kleinen Spanner verrutscht er bei mir auch nicht und sitzt bequem.

Da man es nicht oft genug sagen kann: Jeder Rücken ist anders. Man kann den Bergans Trollhetta auch gut verstellen. Hinter den Polstern sieht man die Aluminium(?)-Schienen an denen sich die Rückenlänge noch einstellen lässt.

Fazit: Top verarbeitet, tolle Trageeigenschaften, viel Platz, brauchbares Daypack. Der Nässeschutz ist etwas empfindlich, kann aber sicher durch etwas robusteres Ersetzt werden. Der Preis kann aber etwas Schmerzhaft sein.

Neue Stiefel: Lowa Tibet GTX

2008-08-02T18:23:00.004+02:00

Nach den schlechten Erfahrungen mit den Blackhawk Stiefeln habe ich nun neue angeschafft. Nach Beratung im Laden und was Internetforen und vor allem meine Füße zu verschiedenen Stiefelmodellen meinten, habe ich mich entschieden die Stiefel "Lowa Tibet GTX" anzutesten.

Im Unterschied zu den Blackhawk Stiefeln handelt es sich bei den Lowa Tibet GTX um Lederstiefel. Das gesamte Obermaterial ist aus Leder, die Sohle aus Gummi. Hier ist von der Sohle auch noch eine umlaufende Gummilippe mit dem Obermaterial verklebt. Daher wird es hier hoffentlich nicht zu dem fatalen Ablösen der Sohle vom Rest des Schuhs kommen.

Als ersten Schritt werden die Stiefel jetzt eingelaufen, danach mehr.

Sommer- und Tropenschlafsack: Snugpak Jungle Bag

2008-07-24T23:10:00.007+02:00

Da der späte September noch als Spätsommer durchgeht, setze ich dieses mal auf einen Sommerschlafsack. Und zwar ein Modell von der hier in Deutschland relativ unbekannten Firma "Snugpak".

Jungle Bag, kurze Übersicht über die "Daten":
Gewicht: 750g
Komfortbereich: 7°C
Packmaße: 14x12cm

Der Schlafsack ist in olivgrün gehalten und verfügt über ein Moskitonetz. Ich denke das ist durchaus Sinnvoll für den September in Schottland. Das Moskitonetz ist sehr feinmaschig und kann natürlich auch geöffnet werden.

Da es im September in Schottland durchaus kälter werden kann als 7°C Komfortbereich, ich aber trotzdem nicht meinen Winterschlafsack "Carinthia Defence 4" mitnehmen möchte, da er sperrig und zu warm für die Jahreszeit ist.

Sinnvolle und einfache Lösung: Ein Schlafsackinlay. Aus Gewichtsgründen habe ich ein Seideninlay von der Marke "Cocoon" angeschafft. Dieser bringt noch einmal laut Verkäuferaussage und Verpacken 6°C zusätzliche Leistung, damit wäre ich bei einem Komfortbereich von 1°C, was ausreichen sollte.

Das Inlay hat Mumienform und ist für meine 185cm Körpergröße groß genug. Da es aus Seide ist, macht es einen recht zerbrechlichen Eindruck, ich hoffe es ist nach der Tour nicht vollkommen zerfetzt. Über Bändchen lässt es sich im Schlafsack fixieren.

Wenn es nochmal zu kühlen Nächten kommen sollte und sich Gelegenheit ergibt, werde ich den Schlafsack so noch einmal draußen testen.

Exped Vela I Extreme: Aufbaubilder

2008-07-20T17:11:00.017+02:00

Da beim Exped Zelt "Vela I Exteme" keine Aufbauanleitung dabei ist (bei mir war keine dabei, andere Erfahrungen?) dachte ich mir, ich dokumentier den Aufbau mal in Bildern: Am Anfang steht man mit einem kleinen Paket da. Sieht einfach aus, ist es auch. In der Rolle befindet sich das aufgerollte Zelt und zwar Innen und Ausszelt gemeinsam. Es lohnt sich nicht die beiden zu trennen, gerade beim Aufbau bei Wind ist diese Konstellation ganz praktisch, aber dazu gleich mehr. Der erste Zustand: ein ausgerolltes Zelt und zwei Beutel mit Stangen, Heringen und Reparaturkit. Die Beutel am besten gleich mit den Gummizügen zusammen mit der Zeltverpackung verschnüren und irgendetwas darauflegen oder es an einem Strauch befestigen, damit es nicht wegfliegt. Als nächsten Schritt habe ich dann immer die kleinen Bögen vorn und hinten eingezogen. Im Grunde genommen müsste es auch passen, wenn man diese einfach in die Stoffösen lässt und mit aufrollt, dadurch erspart man sich das einfädeln und spart nochmal ein paar Sekunden beim Aufbau. Beim Einfädeln der Stangen darauf achten, das die roten Spannschnüre sich nicht damit verheddern. Am besten mit der dem Wind zugewandten Seite beginnen und dort dann gleich mit Heringen die Seite befestigen, dann fliegt das Zelt schonmal nichtmehr weg und der Wind kann nicht mehr so gut unter das Zelt packen. Nun die lange Stange zusammensetzen und durch den Kanal im Aussenzelt fädeln. Dabei sanft und vorsichtig vorgehen um das Aussenzelt nicht zu durchstoßen. Immer mit der Hand etwas nachführen, dann geht die Stange am einfachsten in den Kanal. Am Ende befindet sich eine Öse aus starkem Kunststoffgewebe, unbedingt darauf achten, das die Stange auch dort drin sitzt und nicht nebenher gleitet, sonst ist schnell ein Loch im Aussenzelt.Nachdem das Zelt mit der Stange gespannt ist, bin ich immer zuerst an die Seite von der der Wind weht gegangen und habe den Bogen hochgezogen und mit Heringen abgespannt. Damit ist das Zelt schonmal teilweise aufgebaut.Damit ist auch schon fast alles aufgebaut. Noch alles je nach Windstärke abspannen, straffen damit es nicht flattert und dann ist es schon gut. Öffnen kann man das Zelt nun über den Seilzug. Man zieht dadurch die ganze Zeltwand hoch und hat so bequem Zugang zum Innenzelt. Im Vorzelt kann man sogar noch praktisch köcheln. Das wars schon. Man kann sich noch den Zeltboden dazukaufen um den Boden des Innenzelts zu schützen. Dabei aber darauf achten, das der Zeltboden komplett unter dem Ausszelt verdeckt ist, damit das Regenwasser nicht unter das eigentliche Zelt läuft.

Im Zubehör ist noch ein Reparaturset mit kleinen Stücken Stoff in allen Zeltmaterialien (Folie Aussenzelt, Innenzelt und Boden) sowie eine Reparaturhülse für die Zeltstange, sollte diese einmal brechen. Die Reparaturhülse ist auch Sinnvoll ins Zelt integriert, so das man sofort daran kommt.

Sonstiges Zubehör: 10 Heringe, 6 "gerade" (Wie nennt man die?) und 4 gewinkelte die mehr halt bieten. Die 4 gewinkelten Heringe habe ich immer für die Stellen genutzt wo am meisten Last auf dem Zelt liegt und mit den 6 geraden alles was sonst noch abgespannt werden musste.

Beim Abbau quasi Rückwärts aufbauen. Ich hab es immer so gemacht, das ich z.B. bei sehr starkem Wind zuerst den Bogen abbauen würde und dann die Heringe auf der Windgewanden Seite entfernen würde. Dann das Zelt packen und mit dem Rücken zum Wind das Zelt aufrollen und verpacken. Das hat auch bei einem Stum in den Highlands gut funktioniert.

Nach diesem groben Muster habe ich das Zelt immer aufgebaut aber das geht sicher noch besser. Tipps sind immer Willkommen!

Karten - ein kleiner Vergleich

2008-07-09T22:09:00.012+02:00

Endlich habe ich es geschafft mal Vergleichsbilder eines Kartenausschnitts zu machen. Zum Einsatz kommt dabei eine Region Östlich von Loch Assynt. Und zwar den 998m hohen Munro "Ben Assynt" nahe des River Oykel.

Ordnance Survey Ranger Map 1:50.000
Diese Karte enthält schon sehr viele nützliche Details, wie z.B. Pfade. Der Konturenintervall dieser Karte beträgt 10m und ist trotzdem noch recht übersichtlich.
Man erkennt auf der Karte auch die sinnvolle Aufstiegroute von Westen her den River Traligill entlang (sogar noch mit Weg) und dann nördlich des Cornival den Berg hinauf. Felswände und Hänge mit Geröll sind auch auf der Karte eingezeichnet, also auf jeden Fall Interessante Informationen.

Ordnance Survey Explorer Map 1:25.000
Logischerweise lässt sich mit höherer Auflösung mehr Information Darstellen und dies sieht man auf den Explorer Maps sehr deutlich. Es sind deutlich mehr Flüsse und Bäche eingezeichnet, sowie die Namen von einigen Nebengipfeln, die auf der Rangermap nicht verzeichnet sind. Zusätzlich sind einige Pfade mehr zu entdecken. Der Nachteil ist natürlich, das im Normallfall weniger Gebiet durch so eine Karte abgedeckt wird.

Mapquest Map aus dem Topo-GB-Paket
Die Karten für mein Garmin Gerät. Diese Karten habe ich zur Planung meiner letzten Tour genutzt. Was leider total fehlt sind Wanderwege oder Schotterstraßen. Diese sind nur extrem selten verzeichnet. Da die Karten in Digitaler Form daliegen, lassen sie sich sehr gut zur Planung daheim am PC nutzen. Als einzige Referenz sollten sie nicht dienen.

Google Earth Karte der Region
Zum navigieren aufgrund der Qualität der Karten nicht zu gebrauchen, aber gut um einen Eindruck der Region zu erhalten. Hilfreich sind die vielen Placemarks in Google, z.B. die von http://www.walkhighlands.co.uk welche Wandertouren in Google Earth anzeigen. Um Ideen und Eindrücke zu Suche echt super.

Das Copyright der Karten liegt bei den jeweiligen Anbietern. Die Garmin-Karten sind Geld wert und die Ordnance-Survey Karten kann ich auch sehr zum Kauf empfehlen.

Ordnance Survey Ranger und Explorer Maps im Vergleich

2008-07-03T19:10:00.004+02:00

Inzwischen sind beide Karten verfügbar. Und zwar folgende:

Landranger Map #15 - Assynt & Lochinver, Kylesku & Ichnadamph
Explorer Map #442 - Loch Assynt, Lochinver & Kylesku

Zur Info: die Ordnance Survey Landranger Maps tragen den Maßstab 1:50.000 und die Explorer Maps den Maßstab 1:25.000.

Beide Karten sind... groß. Die Ranger Map deckt ungefähr einen Bereich von 40x40km ab, die Explorer Map geringfügig weniger, dies wird durch den beidseitigen Druck erreicht.

Der erste Eindruck der Karten ist sehr gut, der Detailreichtum der Explorer Maps beeindruckt und ist logischerweise aufgrund der höheren Auflösung genauer als die Landranger Maps. Beide Karten stellen die sonst von mir verwendeten "Mapsource Maps" deutlich in den Schatten. Zwar sind Höhenprofile, Wälder, Flüsse & Bäche auch vermerkt, aber gerade Pfade, Felsklippen und ähnliche Informationen fehlen darin. Für die Routenplanung finde ich die MapSource-Karten allerdings auch sehr hilfreich.

Eigentlich wollte ich die Explorer Map von der Region um Cape Wrath bestellen, hatte aber einen kleinen Fehler gemacht. Dafür hab ich jetzt den direkten Vergleich. In Schottland bekommt man diese Karten übrigens in jedem halbwegs sortierten Buchladen. Die Explorer Maps liegen preislich bei 7,99 GBP, die Landranger Maps sind einen Pfund günstiger (6,99 GBP).

Bei gelegenheit werde ich nochmal versuchen mit einer Digitalkamera Vergleichsbilder von einem Kartenausschnitt zu machen.

Ranger Maps und Explorer Maps

2008-06-30T16:33:00.004+02:00

Nach den letzten Erfahrungen ist es besser sich auf verschiedene Karten zu verlassen. Beim letzten mal habe ich in erster Linie die Topographischen Karten von MapSource verwendet, welche ich auch auf meinem Garmin GPSMAP 76Csx gespeichert habe.

Nach vielen guten Berichten über die Karten von "Ordnance Survey" habe ich fix bei Amazon von der betreffenden Region zwei Karten, einmal Cape Wrath und Durness in 1:50.000 und einmal Loch Assynt als Explorer Map in 1:25.000 bestellt. Ich bin sehr gespannt auf die Qualität der Karten.

Wenn der Maßstab 1:50.000 reicht, würde ich davon noch zwei weitere Karten für die Planung kaufen. Mitnehmen würde ich die Karten nur Auszugsweise - auf Folie kopierte Ausschnitte. Die wichtigsten Punkte werde ich wieder in meinen GPS-Empfänger übertragen.

Ansonsten habe ich noch einmal den Dienst von "anquet.co.uk" in Augenschein genommen. Die Qualität der Karten scheint sehr gut zu sein, nur mit 100 GBP für die Karten der Northwestern Highlands in 1:25.000 recht kostspielig. Eventuell aber noch einmal einen Gedanken wert. Auf der Webseite lässt sich Demomaterial herunterladen und dieses wirkt vielversprechend.

Klima im September/Oktober

2008-06-29T16:13:00.003+02:00

Da meine Tour Ende September stattfindet, plane ich gerade meine Ausrüstung für die Tour. Im September an der feuchtere Westküste muss ich mit Temperaturen zwischen 5 und 15 °C rechnen. Frost ist eher unwahrscheinlich. Das macht die Ausrüstung schonmal deutlich leichter als im März.
Beim Schlafsack werde ich wahrscheinlich wieder auf den Carinthia Defence IV zum Einsatz.

Wind ist gerade an der Westküste immer reichlich vorhanden. In den Northwestern Highlands werden an rund 30 Tagen im Jahr Windstärken in den "Gale Winds" gemessen (63-89 kmh konstante Windgeschwindigkeit). Das ist nach den Erfahrungen der letzten Tour auch wieder ein Thema.

Mit Niederschlag muss ich an der Westküste im Grunde genommen Täglich rechnen. Laut Wetterstatistik regnet es im September an 20 von 30 Tagen (Niederschlag > 1mm).

Mittlerweile ist auch ein toller Sommerschlafsack "Snugpack Softie Elite 1" verfügbar. Dieser wird aber schon zu kühl sein, aber eventuell mit Fleece-Inlay nutzbar sein, werde ich nochmal prüfen. Dieser Schlafsack wiegt nur rund 1000g und hat auch gleich ein Moskitonetz integriert. Ich werde den Schlafsack nochmal in einem separaten Artikel beschreiben.

Die Flüge sind gebucht und der Tourzeitraum steht auch fest. Die Tour wird jetzt im September von ca. 18.09 bis 28.09 stattfinden. Je nachdem welche Abstecher ich unterwegs noch vornehmen werde beträgt die "Outdoorzeit" 7-11 Tage. Freude =)

Planungen für die Herbst-Tour begonnen

2008-06-27T12:07:00.002+02:00

Es kann wieder los gehen. Termin steht fest. Urlaub ist eingereicht. Flug (so gut wie) gebucht.

Am 17. September gehts los und am 03. Oktober gehts zurück. Geplant ist dieses mal eine Tour an die Nordspitze Schottlands, zu "Cape Wrath". Dieses mal wird die Tour etwas länger, nach den rund 4 vollen Tagen der letzten Tour wird diese Tour nach dem jetzigen Planungsstand 7 bis 10 Tage in Anspruch nehmen.

Details später.

Tagestour zum Blackwater River

2008-04-08T20:38:00.015+02:00

Nein, der Fluss gehört nicht einer äußerst fragwürdigen Söldnerfirma (vielleicht würden die ja die Highland Rednecks einstellen?) Die Route war eigentlich vollkommen ungeplant. Christian und Anita waren zu Arbeit und ich hatte noch Zeit für eine Tagestour. Also war der Plan eigentlich einfach nur nach Norden bis zur Bahnlinie vorzustoßen "und einfach mal gucken was da ist". Also bin ich gegen 08:00 Uhr morgens mit dem kleinen Daypack, GPS, Kamera einem Päckchen Kekse und einer Wasserflasche aufgebrochen. Erstmal von Strathpeffer den Hang hinauf durch einen kleinen Pfad an einem Golfplatz entlang. Hinter dem Golfplatz traf ich auf einen Weg, oder zumindest sowas ähnliches in Nass. Da es in der Nacht gefroren hatte war die Matsche wenigstens teilweise Hartgefroren und ich kam gut voran. Nach zwei Wegbiegungen sah ich jemanden vor mir, der ein Fahrrad den Weg entlangschob. Kurze Zeit später hatte ihn den älteren Mann eingeholt und hatte mich kurz mit ihm unterhalten was es Interessantes in der Nähe zu sehen gibt - die Blackwater Falls. Kurz über Richtung und Entfernung unterhalten, mit GPS die Richtung angepeilt und los ging es.

Das Gelände war dicht bewaldet, auch mal schön zur Abwechslung. Zusätzlich kam auch noch die Sonne raus und es wurde richtig schön warm. Zeitweise folgte ich über Forstwege, wie diesen hier:
Rechts sieht man eine Brache Fläche. Diese Fläche wurde von einem Sturm vor einiger Zeit komplett umgeworfen. Forstarbeiter hatten zwar schon vieles weggeräumt aber es lag immer noch viel Windwurf am Hang.

Das schöne an GPS-Navigation ist: Man kann sich fast nicht verlaufen. Zwar sollte man sich bei längeren Touren nicht ausschließlich darauf verlassen, aber da ich nur eine Tagestour im näheren Umkreis machte, bin ich diesmal nur nach GPS über kleinste Pfade im Wald gelaufen.

Der Fluss war dann nach rund fünf bis sechs Kilometern erreicht. Und er war wirklich schwarz. Christian hatte mir vorher schon mal Bilder von einem Sommerausflug an den Fluss gezeigt.

Ein paar hunder Meter Flussabwärts waren auch schon die Blackwater Falls erreicht. Hier stürzt der Blackwater River einige Meter gelb schäumend in die Tiefe. Seitlich ist eine Fischtreppe angebracht an der sich zur Laichzeit der Lachse die Wanderung der Fische beochbachten lässt. Dies zieht dann auch massiv Touristen an und ist überregion bekannt.

Nach einer kurzen Rast und einem kurzen Spaziergang um die Gegend rund um die Fälle gings auch schonwieder zurück. Dabei gings fast den selben Weg zurück den ich gekommen bin. Für einen kurzen Abschlussausflug eine gelungene Tour.

Endspurt, Tag 4, 13.03.08

2008-04-06T22:17:00.000+02:00

Die Nacht in der Bothy war zwar kühl, aber trotzdem eine wohltat. Mehrfach hörte man nachts den Wind um das Gebäude fegen und das laute prasseln von Hagelkörnern auf dem Blechdach. draußen wäre die Nacht zwar auch zu Überstehen, das Ufer des nahen River Ling bietet trockene Sandbänke mit festem Untergrund, welche einen guten Zeltplatz ergeben hätten.

Aber ein Feldbett in einem Windgeschützten, trockenem aber klammen Gebäude ist doch schon ein nicht zu verachtender Luxus in dieser Situation, was von mir gern angenommen wurde. Einfach allein schon die Möglichkeit sich mal richtig auszubreiten und nicht in dem beengendem Zelt zu sitzen war angenehm.

Am Abend hatte ich noch mit dem GPS meine weitere Route geplant. Gut 12km Luftlinie von meiner Position war die Ortschaft "Kililan". Zwar eine Abweichung von meiner geplanten Route, aber Vorerkundungen am Vorabend hatten ergeben das diese Route bedeutend einfacher ist. Alternativ hätte ich direkt am frühen morgen sofort eine Flussdurchquerung machen müssen, wonach es mir überhaupt nicht Stand.

Nach 4 Tagen ohne einen Menschen zu sehen, war der Gedanke wieder Menschen zu sehen schon sehr sehr verlockend. Die Route sah auf dem GPS ganz angenehm aus, sie führte einen Glen hinauf und wieder hinab in einen großen Glen, welcher sich bis zum Atlantik schlängelt und sich dort im "Loch Long" öffnet.

Direkt nach dem Aufstehen erstmal die Klamotten, die ich zum trocken aufgehängt hatte, kontrolliert. Alles was nass war ist immer noch feucht, der Rest ist klamm. Mist. Also erstmal rein in die Klamotten um wieder warm zu werden. Die Socken sind zwar auch noch feucht, aber leider gibt es keine alternative als die anzuziehen. Habe auch gleich eine mentale Notiz abgelegt - nächste Mal ruhig zwei paar Socken mehr mitnehmen und mir eine Idee zum trocknen überlegen. Mit kalten Füßen in den noch kalten Stiefeln erstmal runter zum Fluss. Ein zaghafter Versuch sich mit dem eiskalten Wasser zu waschen - wenigstens wurde man davon Wach, aber richtig! Gleich auch Wasser für den Kaffee besorgt und das Frühstück, bestehend aus Müsliriegeln, Shortbread-Keksen und Kaffee zu mir genommen.

Das zusammenpacken des ganzen Krempels dauerte an diesem Tag auch länger, da ich den Rucksack komplett ausgepackt hatte. Also dauerte es bis gut 07:30 bis ich unterwegs war. Als ich die Hütter verließ und mich Richtung Norden den Berg hinauf machte, stieß ich schon nach kurzer Zeit auf eine Versorgungsstraße. Zwar in miserablen Zustand, aber ein Weg der in genau meine Richtung führt. Also gleich hinterher.

Mittlerweile hatte ein Schneeregen eingesetzt. In der Nacht hatte es anscheinend auch geschneit, denn überall lagen noch vereinzelte Schneereste. Durch die Regen und Hagelschauer der letzten Nacht bildeten sich überall Bäche. Selbst die beiden Reifenspuren der Versorgungsstraße dienten als Abfluss für die Wassermassen. Die Straße war weiter oben teilweise komplett von dem Flüsschen weggespült. Was früher vielleicht mal eine Furt war, ist jetzt kaum noch zu erkennen.

Hier auch noch ein recht beeindruckendes Bild, ganze Hügel werden langsam aber sicher vom Fluss abgetragen. Jedes Jahr verändert die Landschaft ihr Bild.

Teilweise ließ sich der Erosionsprozeß live miterleben. Am Ufer des Baches unterspülte das Wasser den Torf und große Brocken waren in das Bachbett gestürzt. Für mich sehr praktisch, da diese ballen meist eine Sichere Trittfläche für einen Flussdurchquerung per großem Sprung boten. Mittlerweile kamen wieder einige kräfte raubende Anstiege und Schnee und Eis wurden wieder verstärkt zu einem Begleiter. Wenigstens ist die dünne Schicht aus Neuschnee nicht besonders dick und der Boden darunter auch nicht Glatt, so komme trotzdem gut und schnell voran.

Nach zwei Stunden war dann der höchste Punkt überschritten und das Wasser floß wieder in die andere Richtung ab. In der Ferne sieht man das Tal, welches mich zu meinem Ziel führen sollte - direkt an die Atlantikküste, wenige Kilometer südlich von Kyle of Lochalsh.

Wieder ist die Straße teilweise weggespült oder führt durch tiefe Furten. Aber glücklicherweise sind die Bäche nie so tief, das man sie nicht mit etwas Geschick per zwei Sprüngen überwinden konnte. Gerade an Stromschnellen und Wasserfällen gibt es immer irgendwo Einschnürungen oder einfach große Rauhe Felsen die sich quasi anbieten. Anderswo hat ein Erdrutsch die Straße halb verschüttet:

Ins Tal hinabgestiegen wird der Weg wieder deutlich besser. Etwas weiter die Straße runter fuhr ein Traktor und ein Geländewagen den Weg entlang - Menschen! Die Fahrer Grüßen freundlich und ich setze meinen Weg fort. Inzwischen laufe ich direkt auf den Atlantik zu, das Wetter wird immer unbeständiger. Im Stundentakt springt das Wetter zwischen Sonnenschein/Wolkenbruch/Schneeregen. Faszinierend.

Den Weg den man oben sieht bin ich für den Rest des Tages gefolt - immer weiter und weiter. Hier und da sah man Futterstellen mit frischem Heu für das viele Rotwild das hier umher läuft. Zwar haben die Tiere ein beeindruckendes Geweih, sind aber sehr scheu. Sie halten immer einen gleichmäßigen Abstand zu mir. Und man wird jedesmal von allen Tieren der Herde angestarrt. Ein etwas seltsames Gefühl

Wenige Minuten später kam die Sonne heraus. Und zwar mit Wucht. Regenjacke auf, Fleecejacke auf, alle Belüftungsöffnungen an der Jacke geöffnet. Eine Wohltat :-)

Allerdings sollte das nicht lange vorhalten. Man sieht immer schon eine neue Wolkenfront in das Tal hineindrücken - wird kurz mit einem starken Regenschauer eingedeckt nur um 15 Minuten später wieder mit Sonnenschein verwöhnt zu werden.
Hier zwei Bilder von der selben Position direkt nach einem solchen Regenschauer aufgenommen. Links der Blick zurück, rechts der Blick nach vorn.

Im Sonnenschein ist die Landschaft einfach nochmal doppelt so schön.
Kurze Zeit später wurde der Weg den ich folgte zu einer Asphaltieren Straße. Zwar nichtmehr so spannend, aber es war ja schließlich der Endspurt.

Aber halt! So einfach sollte es nicht werden. Es kam noch ein letztes Hindernis. Und zwar ein Respekteinflößendes. Die Straße führte durch ein offenes Gehege auf dem Schottische Highland-Rinder standen. Die Tiere haben eine beeindruckende Größe und noch beeindruckendere spitze, lange Hörner. Und wieder einmal starren einen rund 30 Tiere stoisch an, und mein Weg führte dummerweise genau zwischen den Tieren hindurch. Also den Mut zusammengenommen und vorsichtig und ruhig zwischen den Tieren hindurchgegangen. Natürlich nicht ohne vorher mögliche Fluchtpunkte auszuspähen - ein Bächlein mit steilen Ufern, da wär ich zur Not hineingehüpft, hätte mich ein Tier angegriffen. Letzendlich begnügten sich die Tiere aber damit mich weiterhin anzustarren bis ich außer Sichtweite war.

Etwas weiter die Straße hinab konnte man den Ort "Kilillan" schon erkennen. Juchu! Der Ort war letztendlich winzig, maximal zwanzig Gebäude und eine Telefonzelle. Diese funktionierte natürlich nicht. British Telecom :-)
Etwas hinter Kilillan traf ich auch wieder auf den River Ling, dem ich anderfalls ein ganzes Stück gefolgt währe.

Mit jedem Schritt komme ich dem Meer näher, inzwischen liegt auch der Geruch von Salzwasser, Algen und Seeluft in der Nase. Am Kiesstrand mache ich eine kurze Pause, nichtmehr weit und ich bin an einer größeren Straße. Mein rechter Fuß tut inzwischen weh, die Nassen Socken fordern ihren Tribut und an der Hacke hat sich eine große Blase gebildet. Mit dem erreichen der nächsten größeren Straße geht auch meine Tour zuende. Per Tramping überwinde ich die letzten 15 Straßenkilometer bis Kyle of Lochalsh. Es hatte keine fünf Minuten gedauert eine Mitfahrgelegenheit zu finden - ein enorm großer asiatischer Pick-Up Truck, wie sie hier massenhaft zu sehen sind. Man könnte denken man ist in Texas ;-).
Witzigerweise stellt es sicher heraus, das mein Freundlicher Fahrer der "District Manager" für das Gebiet um Kyle of Lochalsh ist, also ein Beamter der sich um alle möglichen angelegenheiten des öffentlichen Interesses in der Umgebung kümmert. Dem konnte ich auch gleich die defekte Telefonzelle in Kilillan melden. Nach den Tagen war es auch einfach schön jemand zum reden zu haben. Ich hoff ich hab den nicht zusehr genervt ;-).
Nach zwei Stunden Aufenthalt in der Stadt ging es dann auch mit der Scotland Rail zurück nach Dingwall und von dort mit dem Taxi nach Strathpeffer. Christian und Anita schauen nicht schlecht als ich schon am Abend des vierten Tages ankomme. Wieder in einem richtigen Bett zu schlafen war schön.

Als nächstes: Inverness und demnächst: Tagestour zum Blackwater River

"Highland Rednecks", Tag 3, 12.03.08

2008-03-27T18:03:00.022+01:00

Der Abend endete mit viel Wind, Regen, Graupel, Hagel und ähnlichen Unannehmlichkeiten. Aber als ich in den Frühen morgenstunden zwischen 03:00 und 04:00 aufgewacht bin hatte sich die Situation schon geändert. Der Wind wurde durch mehr Wind ersetzt und ein beständiges Hämmern von Hagelkörnen auf das Zelt ließ rund ums Zelt einen kleines Eiswällchen entstehen. Bin dann nochmal eingeschlafen, aber irgendwann gegen halb 6 hatte der Sturm seinen Höhepunkt erreicht und man lag wach und hoffte das das Zelt der Belastung standhielt. Der Wind hatte auch mehrfach gedreht und griff jetzt die andere Seite des Zeltes an.

Man sitzt also da und wartet was passiert, legt schonmal alles zusammen und packt alles in die entsprechenden Packsäcke zurück. Kurz nach 06:00 passierte es dann auch, mit einem beherzten *pling* ist der Hering aus dem Boden gerissen und die eine Seite des Aussenzeltes flatterte Wild im Wind. Also schnell raus aus dem Zelt, nur in Shorts und T-Shirt und den vorher bereitgelegten Hering in den Boden gerammt und damit das Zelt wieder gesichert.

Nach dem Adrenalinschub war die Nacht auch endgültig vorbei. Im Zelt dann schnell abgetrocknet, angezogen und den Rucksack gepackt. Der Wind war zwar enorm stark, aber mit Fleecejacke und darüber noch die Bergans RV Jacke und unten rum die Nässeschutzhose ließ es sich gut aushalten. In Ruhe und mit bedacht hab ich dann in einer etwas Regenarmeren Minute das Zelt zusammengepackt und habe mich dann wieder auf den Weg gemacht.

Die Route für diesen Tag führte mich um einen Berg über einen Hügel ans Ufer von Loch Monar und von dort über einen Abfluss von Loch Monar in Richtung Südwesten zum River Ling.
Da zwei Gebirgsbäche aus den Bergen kamen mussten diese erstmal überquert werden. Am Abend zuvor hatte ich bei einer kleinen Erkundung im Nahbereich aber schon zwei Brücken gefunden, die direkt an dem Wehr waren.

Nur die Brücken waren in ein erbärmlichen Zustand. Beide Brücken, gefertigt aus starken Holzbalken, waren aus ihren Verankerungen gerissen und hingen recht schief über den beiden Bächen. Ich tippe mal darauf das ein unvorsichtig gefahrenes Fahrzeug dies verursacht hat. Ein vorsichtiges Austesten der Brücken ohne Rucksack stellte heraus das man die Brücken noch sicher überqueren konnte.

Da die Kamera wegen leerer Batterien streikte, konnte ich davon leider keine Bilder machen. Neue Batterien wurden nach der ersten Gelegenheit eingelegt, machten aber Probleme. Daher sind nicht so viele Bilder am Tag 3 entstanden.

Etwas weiter den Hang hoch sah man, wie die Unmengen an Regenwasser durch die Rinnsale abflossen. Unter anderem hatten sich auch auf den beiden Reifenspuren die irgendein Fahrzeug vor einiger Zeit hinterlassen hatte, kleine Bächlein gebildet. Hier die andere Seite des Hügels, durchzogen von unzähligen kleinen Bächen.
Nur ein bis zwei Kilometer weiter war der Weg bereits fast komplett verschwunden. Hier eines der letzten Bilder, 500m weiter war von dem Weg nichts mehr auszumachen. Hier oben war der Wind auch noch enorm stark, es fiel mir schwer die Kamera ruhig zu halten, da der Wind einen ständig wegdrückte. Als noch Hagel zu dem Sturm hinzukam half nur noch das hochklappen des Kragens, tiefes runterziehen der Kapuze und das aufsetzen der Sonnenbrille. Die Hagelkörner hatten eine solche Wucht das ihr auftreffen auf ungeschützter Haut schmerzhaft war. Das klingt jetzt sehr dramatisch, aber war dank der Ausrüstung gut zu überstehen. Irgendwie war es schonwieder ziemlich cool sich gegen den Sturm zu stemmen und es hat auch Spaß gemacht.
Nachdem der Weg weg war ging es über einen Hügel. Auf dem "Gipfel" angekommen bot sich ein gewohnter Anblick. Wasser. Wasserflächen, Bäche, Rinnsale, Moorflächen, usw. Und natürlich immer wieder die obligatorischen Hagel und Regenschauer und starken Winde in der offenen Fläche.

Später traf ich auch mal an eine Stelle wo das Wasser nicht einfach irgendwo im Berg verschwand, sondern wo es sprudelnd aus dem Boden quillt. Eine Quelle mitten auf dem Hügel, und nicht unbedingt eine kleine Quelle, aus dem Loch strömte eine ganze Menge Wasser hervor

Über die Hugelkuppe gekommen, sah ich auch schon das Loch Monar. Das Loch ist sehr groß, es ist immer noch der gleiche Stausee mit dem Staudamm aus dem das Wasser abgelassen wurde, nur eine andere Seite des verwinkelten Stausees. Die Sonne kam dann auch noch raus - ui, ein Regenbogen :-) Etwas weiter den Hang hinab sah ich auf einmal Bäume in der Ferne. Seltsam, ein Strich Bäume und sonst alles kahl. Da halte ich mal weiter drauf zu.
Es sollte sich dann rausstellen das es sich um den Wohnort von "Highland Rednecks" handelt. Irgendwann tauchten die ersten Spuren von Zivilisation auf: Müll. Dosen, Verpackungen und jede Menge dunkelbraune Tonscherben. Seltsam. Waren wohl Tontauben. Dann kam ich näher, ich sah ein Umzäuntes Gelände, daher also der Wald - geschützt vor Wildverbiss. Vor der Umzäunung stand ein völlig verrosteter alter Landrover (einer aus den 80ern, bei denen der Kühlergrill noch ein ganzes Stück weiter hinten liegt und die Scheinwerfer so weit vor stehen). Im Umzäunten Bereich sah ich eine Scheune aus der man einen Generator rumpeln hören konnte. Also schaute ich mal ein Stück zum Ufer runter. Dort fand ich ein schickes Einfamilienhaus vor. Und viel Schlamm. Die Spinner hatten ihren alten Elektroschrott (DVD-Player, Tapedeck, undefiniertes Zeugs) einfach im Schlamm versenkt und hier und da guckte noch etwas hervor. Da auf dem Gelände auch Hunde waren und jetzt anfingen zu Bellen bin ich umgedreht und habe die Umzäunung dann im Süden umgangen. Auf dem Weg zu den "Highland Rednecks" musste ich aber noch einen Fluss überqueren. Breit, tief, strömend. Glücklicherweise fand ich eine Stromschnelle, bei der das Wasser durch eine relativ schmale Spalte musste. Dort konnte ich auf einen Felsen springen und von dort mit einem beherzten Sprung den reißenden Strom überqueren. (Mit klopfendem Herzen und nach dreimaligem Schlucken).

Hinter dem Redneck-Haus ging es über eine vermutete Versorgungsstraße den beiden kleinen Lochs an einem Fluss entlang. Der Weg war durch die Witterung aber für Fahrzeuge völlig unpassierbar und war teilweise auch durch die Wassermassen einfach weggerissen. Irgendwann verschwand der Weg auch komplett und war einfach nichtmehr da. Das Gelände wurde wieder etwas hügeliger und man hatte wieder einen schönen Überblick über das, war vor mir lag:

Nasse Landschaft und... ein breiter Fluss. Und von hier oben ist noch keine Brücke oder Übergang zu erkennen. Probleme kündigen sich an.

Schließlich hatte ich den Fluss erreicht. Und tatsächlich, kein Übergang. Ein kleiner Hügel direkt am Fluss verschafft überblick. Einen ernüchternden Überblick. Ich wandere für eine halbe Stunde Stromaufwärts, finde aber auch nichts.
Also treffe ich eine Entscheidung. Ich suche eine Flache, übersichtliche Stelle und durchwate den Fluss. Die war dann auch bald gefunden. Keine Stromschnellen, sicherer ein- und ausstieg, keine tiefen Stellen und der Grund ist überall gut zu erkennen. Also Stiefel aus, Socken aus, und Hose bis über die Knie hochgekrempelt.
Das Wasser war eiskalt und die Steine schlüpfrig. Wieder hätte ich mir Stöcke zum abstützen gewünscht. Mit kleinen, langsamen Schritten schaffe ich es aber den Fluss sicher zu durchqueren. Auf der anderen Seite setze ich mich erstmal hin und rubbel mit einem Handtuch wieder leben in die eiskalten Füße. Eine Wohltat wieder in die warmen Stiefel zu schlüpfen (auch wenn die hier schon durchgeweicht waren, sie waren immer noch wärmer als die Umgebung).
Den Fluss konnte ich dann weiter Stromabwärts folgen, bis er in einen breiten Strom fließt. Diesen bin ich einige Kilometer gefolgt, bis ich in der ferne etwas wunderbares sehe: Eine Schutzhütte! Durch den immer noch tobenden Sturm (inklusive der Regelmäßigen Hagelschauer) halte ich darauf zu und habe Sie dann auch bald erreicht.
Windgeschützt, einigermaßen Trocken - wenn auch klamm, auf jeden Fall besser als heute Nacht im Zelt zu schlafen. Es ist zwar erst 16:00, aber ich beschließe die Nacht hier zu verbringen.

Es gibt sogar einen Kamin und Feuerholz. Leider aber war das Holz zu feucht zum verbrennen und ich bekam auch nach mehrfachen Versuchen kein Feuer zum brennen.
Als nächstes kommt Tag 4. Zu den Schutzhütten "Bothys" schreibe ich seperat nochmal etwas :)

Nachtrag zu den "Highland-Rednecks":
Inzwischen habe ich nachgelesen, das es sich bei der Hütte um die "Pait Lodge" handelt. Ich glaube das Gebäude wird vermietet oder gehört jemanden. Den Umgang mit der Umwelt fand ich trotzdem nicht in Ordnung.

One hell of a day, Tag 2, 11.03.08

2008-03-22T23:03:00.030+01:00

Es hatte die Nacht hindurch immer mal wieder geregnet. Auch jetzt fiel Regen und der Wind peitschte die Tropfen laut gegen das Außenzelt. Allerdings hatte alles super gehalten und die Nacht war auch wirklich erholsam. Zwar bin ich ein paar mal durch die ungewohnten Geräusche geweckt worden, aber die Wachphasen waren nie von dauer. Gegen 07:00 beginnt der Tag, ich war zwar schon länger Wach, aber die wärme des Schlafsacks ist etwas, das man ungern verlässt.

Allerdings ist Kaffee immer ein guter Motivator und hilft für einen guten Start in den Tag - Lecker. Anfangs gab es Probleme mit dem Benzinkocher. Das Problem lag daran, das die Treibstoffflasche im Vorzelt lag und anscheinend dermaßen ausgekühlt ist, das das Benzin nicht mehr ganz sauber verbrannte. Also habe ich die Treibstoffflasche wieder verschlossen und erstmal in die Innentasche meiner Fleecejacke gesteckt und in der zwischenzeit angefangen meine Sachen zusammenzupacken. Der zweite Anlauf mit dem Kaffeekochen war erfolgreich.

Gegen 07:45 war dann alles zusammengepackt und der Marsch von Tag 2 konnte beginnen: Für heute ist die Überquerung des Gebirges an einem Pass und das erreichen eines Tals neben Loch Monar geplant. Der erste Witz des Tages erscheint innerhalb der ersten Stunde laufens: Eine Schutzhütte - "Bothy". Diese Hütten sind überall in den Highlands verstreut. Ein Punkt über den ich mich vorher hätte informieren sollen. Also, gelernt fürs nächste mal: Nicht nur auf einen Satz Karten verlassen - auf meinen Karten waren diese Hütten nicht eingezeichnet. Die Hütten sind eine nette Zuflucht in den Highlands. Es gibt meist einen Kamin und Feuerholz. Aber dazu später mehr.

Die Schutzhütte wäre zwar auf der "falschen" Seite des Orrin gewesen, aber eine behelfsmäßige Brücke ermöglichte wenige hundert Meter Stromaufwärts ein Queren des Orrin. Die Brücke sieht auf den ersten Blick zwar "wild" aus, ist aber absolut stabil. Sie besteht aus Stahlträgern, Stahlseilen und Stahlelementen. Selbst wenn die Planken verotten könnte man die Brücke immer noch sicher überqueren - praktisch.

Mein erster Wegpunkt, ein kleiner Gebirgsbach "Allt Coire Chairbe" der aus dem Pass hinabfließt, ist bereits in Sichtweite, noch gut 2 km Strecke. Allerdings stellt sich vorher noch ein weiteres Hindernis in den Weg - ein breiter Fluss der aus den Bergen kommt und in den Orrin fliesst. Da ich keine geeignete Stelle zum Überqueren finde, laufe ich Stromaufwärts um im Felsigen Terrain eine bessere Stelle zu finden. Und was finde ich da: Eine weitere Brücke. Super :-) - sichere Querung ohne Nasse Füße, das wurde Dankbar angenommen.

Hier sieht man nochmal eines der hinterhältigen Dinge in den Highlands: Oft verschwinden Bäche einfach in Felsspalten oder unter dichter Vegetation in solchen Löchern und tauchen irgendwo anders wieder auf. Daher sollte man sich immer auch auf sein Gehört verlassen, das leise Gurgeln von Bächen die in solchen Löchern verschwinden ist immer eine gute Frühwarnung vor potentiellen "Beinbrechern". Hier mache ich mir zum ersten mal Gedanken: Was ist wenn mir jetzt etwas passiert, ich z.B. mit einem Bein in so ein Loch rutsche und dann unglücklich umknicke und mir das Bein/Knie/Sonstwas breche. Zwar habe ich meine Reiseroute bei Christian gelassen, aber da es keinen Handyempfang gibt und er daher erst nach ein paar Tagen die Behörden informieren würde müsste ich so lange dort aushalten. Vorräte/Warmer Schlafsack und gutes Zelt sind zwar vorhanden, aber trotzdem eine gruselige Vorstellung.

Bis zum Einstieg sind es nun noch gut 2000m, ich halte mich hoch am Berg um nicht von unten wieder neu hochlaufen zu müssen.

Schließlich ist der Bach erreicht. Ein schöner, kleiner, eiskalter Fluss (Er trägt sogar einen Namen: "Allt Coire Na Sleaghaich" <- Wer den aussprechen kann, bekommt einen Keks) der von der Schneeschmelze in den Bergen gespeisst wird. Den netten Platz nutze ich für eine Pause, bevor es die über 500 Höhenmeter hinaufgeht. Der Aufstieg geht langsam von statten, der Rucksack wird immer schwerer. Solange man auf ebenem Grund läuft, trägt sich das Gewicht sehr gut. Hier steigt die Belastung unheimlich an. Der Boden ist oft weich und Matschig, man muss sich ständig Wege um die natürlichen Hindernisse, wie Torfausspülungen, große Pfützen, Felsen und den Fluss selbst suchen, all dies zieht den Aufstieg in die Länge. Schon nach den ersten hundert Höhenmetern sieht man zwischen den Heidegewächsen vereinzelt noch Schneereste.

Je Höher es geht, umso dichter wird die Schneedecke. Da das Tal unten sehr Schmal wird, muss ich die rechte Bergflanke hinaufsteigen, wo das Terrain etwas flacher ist und mehr (und weniger Nassen) Platz für mich bietet. Noch höher oben ist die Schneedecke fast dicht. Schneeverwehungen verdecken jede Vertiefung im Gelände.

Hier sieht man einen komplett zugewehten Gebirgsbach an der Flanke des anderen Berges. Da möchte man nicht einsinken. Auf meiner Seite sind auch viele zugewehte Vertiefungen und Flussläufe. Teilweise sinke ich knietief im Schnee ein. Der Aufstieg wird nochmal anstrengender, da der Schnee jeden Schritt hemmt. Zwar ist der Schnee auf der offenen Fläche oft so hart gefroren, das er mich + Rucksack trägt. Dort wo der Schnee aber nicht die möglichkeit hatte sich so zu verdichten, direkt im Windschatten einer Kante, sinke ich teilweise Hüfttief ein.

Endlich kommt der Pass selbst in Sicht. Ein Absolut beeindruckendes Bild, wie sich die Schneise zwischen den beiden Bergen hindurchzieht. Allein dieser Anblick hat die Anstrengungen des Aufstiegs schon wett gemacht. Nun hatte man endlich auch wieder ein Sichtbares Ziel auf das man zuhalten konnte, was die Selbstmotivation nocheinmal vereinfacht hat. Allerdings liegt der Schnee hier noch höher - aber es geht vorran.

Die letzte offene Fläche ist überquert, jetzt liegt nur noch ein großes Schneebrett zwischen mir und dem Pass. Ich überlege kurz ob ich das Schneebrett überqueren soll, oder ob ich hinuntersteigen soll und über den zugewehten Fluss steigen soll. Der Gedanke sich hier im eiskalten Wasser Nasse Füße zu holen, lässt mich schnell die erstere Wahl treffen. Das Schneebrett ist absolut hartgefroren. Der eisige Wind hat die Oberfläche in eine harte Eisschicht verwandelt. Wäre die Fläche nicht so glatt, könnte man Problemlos drauf stehen. Um die Strecke zu überwinden ohne auf meinem Hintern hinunterzurutschen muss ich bei jedem Schritt mit Kraft die Hacken ins Eis rammen um genügen halt zu bekommen. Bei jedem Schritt schlittert losgetretener Schnee lautlos einige Meter hinab ins zugewehte Flussbett. Schritt für Schritt, jeden Schritt prüfend, dauert das Überqueren des Schneebrettes zwar länger, aber verläuft sicher ohne Probleme.

Endlich oben am Pass angekommen. Ein kurzer Weg über eine Ebene Fläche und dann eröffnet sich der Blick ins nächste Tal. Geschafft - ein großartiges Gefühl. Ein Blick auf den GPS-Empfänger zeigt meine derzeitige Höhe: 784m - ein Beweisfoto ist notwendig *g*. Die darauffolgenden 15 Minuten Pause sind verdient. Ich leg mich erstmal lang in den Schnee und genieße 15 Minuten die Ruhe.

Ein Nachteil von langen Aufstiegen ist, das sie lange Abstiege nach sich ziehen. Bei jedem Schritt drückt einem das eigene Körpergewicht plus das Gewicht des Rucksacks vorwärts. Das Abbremsen geht mit der Zeit in die Schienbeine und Knie. Indem man immer kleine, bedachte Schritte macht minimiert man die Belastung der Gelenke und Muskeln zwar, aber es ist immer noch anstrengend. Hier wären Stöcke zum abstützen praktisch gewesen.

Wieder ist ein kleiner Gebirgsbach, ein willkommener "Landmark" dem man folgen kann. Die Bänke des Flusses sind sogar relativ eben und machen die ersten Meter des Abstiegs recht einfach.

Noch bin ich sehr hoch und kann das ganze Tal überblicken. Irgendwie sieht dieses Tal noch feuchter aus als das vorige. Was sich später auch bestätigen sollte. Man sieht rechts im Bild einen niedrigen Bergrücken, den ich noch überqueren muss.

Man sieht bereits den nächsten Pass, nicht ganz so hoch, aber wieder ein anstrengender Aufstieg von ungefähr 500m auf 680m. Die alternative ist es, dem Fluss bis ins Tal zu folgen. Der Fluss fließt letztendlich in den River Farrar, welcher ein Abfluss des Loch Monar Stausees ist. Der Weg den Flusslauf hinunter zum River Farrar würde einen Umweg von 5 km bedeuten. Daher quäle ich mich noch einmal die Steigung hinauf.

Der Abstieg hinter dem Pass gestaltet sich schwierig. Zwei Gebirgsbäche haben sich tief in die Landschaft gefressen, das Flussbett befindet sich in einer mehrere Meter tiefen Spalte. Beide Flüsse sind nicht besonders groß und lassen sich an geeigneter Stelle mit zwei beherzten Sätzen überwinden. Das jeweilige herein- und herausklettern aus dem Bachbett gestaltet sich weitaus schwieriger.

Weiter oben am Berg haben sich kleine Rinnsale die sonst nur das überschüssige Wasser aus Regen und Schneeschmelze abtransportieren massive Bodenerosion verursacht. Teilweise fressen sich die Flüsse ein bis zwei Meter tief in den schwarzen Torf, riesige "Torfinseln" stehen mit ihren schwarzen Wänden in der Landschaft.

In der Ferne kann man schon den Damm von Loch Monar sehen, die Zufahrtsstraße ist in der Ferne auch schon zu erkennen, wieder ein Ziel auf das man drauf zu halten kann. Der Damm ist zu diesem Zeitpunkt noch gute 6 km entfernt.

Nach einer weiteren Stunde abstieg ist die Straße am River Farrar endlich erreicht. Der Fluss führte zu dem Zeitpunkt umheimlich viel Wasser. Eine künstlich angelegte Furt war auf jeden Fall unpassierbar, jedes Fahrzeug das hier den Fluss durchquert wäre weggerissen worden (Wenn man von einem britischen Mastiff Truck mal absieht) Anscheinend wurde am Stausee Wasser abgelassen, eventuell ein Interessantes Schauspiel, die Neugier steigt.

Am Staudamm sah das ganze dann so aus:
Enorm Laut, riesengroß und Nass. Aus einer Öffnung schießt Wasser hervor und fächert sich dann auf eine Fontäne von 10m Durchmesser auf.

Weiter ging es über eine Straße die zu einem weiteren Wasserkraftwerk führt, hinter dem ich dann meine zweite Nacht in einem geschützten Tal verbringen wollte.

Über Mannshohe Rohrleitungen werden mehrere Flüsse umgeleitet, die dann dieses Wasserkraftwerk speisen. Hier ist diesmal kein Staudamm zu sehen. Ich bin dem Weg hinter dem Kraftwerk weiter gefolgt.

Hier verschwanden zwei Gebirgsbäche die in diesem Tal zusammenflossen komplett in einem Gitter. Diese Flüsse speisen dann unter anderem das Wasserkraftwerk welches auf dem vorigen Bild zu sehen ist. In der Nähe des Damms gibt es eine relativ festgefahrene Fläche, die mit Gras bedeckt ist. Auch ein guter Platz um das Zelt aufzubauen. Frisches Wasser gab es direkt in den Bergbächen, also ein sehr guter Lagerplatz für die Nacht.

Da es auch schon 17:30 war, habe ich dort direkt das Zelt aufgebaut und komplett abgespannt, da der Wind langsam auffrischte. Während ich mir mein Abendessen kochte, frischte der Wind dann weiter auf und ein starker Regen setzte ein - also Glück gehabt das das Zelt schon stand.

Während der Nacht wurde der Wind zum Sturm und ich bekam langsam sorgen ob das Zelt das alles mitmachen würde. Der Bogen bog sich unter der Last des Windes stark durch und die Aussenhaut des Zeltes wurde von den starken Böen durchgeschüttelt. Für den Fall, dass ein Hering herausreist, lege ich mir einen Ersatzhering und die Stirnlampe bereit...

Innen war es trocken und im Schlafsack schön warm. Es ist zwar durch den Sturm Recht laut, bin dann aber doch bald eingeschlafen...

So it begins, Tag 1, 10.03.08

2008-03-20T22:20:00.001+01:00

Der erste Tag der Tour stand anfangs unter keinem guten Stern. Am Vorabend wurde in den Nachrichten ein schwerer Sturm für die kommende Woche angekündigt, mit "Gale Winds" für Schottland und noch wesentlich schlimmerem Wetter für die Südküste Englands und Wales. Der Sturm sollte die Westküste Schottlands am Nachmittag erreichen.
Mein Plan zu diesem Zeitpunkt war es, trotzdem loszuziehen.

06:30
Der Wecker klingelt, der Rucksack ist zu diesem Zeitpunkt bereits gepackt und fünfmal überprüft. Mit Nahrungsmitteln (Spaghetti, Reis, Saucen, Unmengen Müsliriegel, Instant-Kaffee, Schokolade) und Wasser kam der Rucksack auf gute 23kg, eine schon schwere Last. Zwar hatte ich mein Taschenmesser irgendwo verklüngelt, aber ich hatte mir eines von Christian geliehen. Schnell gewaschen, gefrühstückt und die Tour beginnt.

Kurz nach 7 Uhr bin ich unterwegs. Am Anfang geht es zu Fuß raus aus Strathpeffer in Richtung Süden an einer Landstraße entlang. Es ist etwas nervig zu laufen, aber der einzige gangbare Weg. Alles andere direkt drumherum sind Felder. Da der Weg zu meinem ersten Wegpunkt, der kleinen Ortschaft "Marybank" nicht weit ist, ist es auch nicht weiter schlimm. Der Verkehr ist nicht besonders schlimm, da die Straße recht schmal ist, muss ich bei entgegenkommenden Verkehr auf den Rasen oder in die Böschung ausweichen. Das wird aber jedesmal von den entgegenkommenden Autofahren mit einem Handgruß honoriert.

Von der Landstraße geht es durch eine Farm direkt weiter auf eine... Bundesstraße. Laut, viel Verkehr und man läuft hinter einer Leitplanke. Aber auch nur für 15 Minuten. Der Grund diese Route zu wählen, war der River Conon, welchen ich überqueren muss. Und die nächste Brücke liegt kurz vor Marybank.
Die Brücke ist einspurig und nur bis 7,5t freigegeben und macht einen nicht so vertrauenserweckenden Eindruck.
Glücklicherweise hatte ich morgens nicht viel gefrühstückt und so hat die Brücke trotz des schweren Rucksacks gehalten.
Der Fluss führte zur Zeit Hochwasser, wie man sieht stehen die Bäume am Ufer im Wasser. Auch die Wiesen neben dem Fluss waren alle noch mit riesigen Wasserfützen überdeckt. Hätte ich Pech gehabt, hätte ich den Fluss hier nicht queren können. Rechts sieht man noch wie dort zwei Flüße zusammenfließen, der River Conon und das Blackwater. Das Blackwater trägt den Namen, da das Wasser durch Ausspülungen aus dem Torf praktisch schwarz ist. Dies war mir später noch eine separate Tour wert.

Hinter Marybank führte mich der Weg dann weiter durch einen kleinen Wald hin zu der Wartungszufahrt für den Orrin-Stausee. Das betreten dieser Zufahrt war dann auch der letzte Zeitpunkt an dem ich einen Menschen gesehen habe, so gegen 08:15. Zeitgleich war auch der letzte Handy-Empfang während der Tour.
Der River Orrin ist ein nettes, kleines aber wildes Gewässer. Hier führte mich der Weg erst noch über eine Brücke, ein queren wäre sonst ohne Nasse Füße nicht möglich gewesen. Am Bild rechts sieht man auch sehr gut die Gesteinsstruktur in Schottland, überall steht das Gestein schräg nach oben und bildet solche Kanten. Gibt teilweise spektakuläre Wasserfälle und es sammelt sich auch immer viel Wasser hinter solchen Kanten.

Weiter ging es die Straße hinauf. Anfangs noch durch bewaldetes Gebiet, dann später die typische Highland-Landschaft. Viele Heidepflanzen, Moose und krüppelige kleine Büsche. Hier oben war der Windchill enorm. Die Hände froren Ruckzuck ein, wenn sie dem eiskalten Wind ausgesetzt waren. Das Terrain kühlt auch sehr stark aus, kleine Tümpel und Wasserpfützen waren teils noch mit Eis bedeckt. Hier waren die gute Winddichte Jacke und die Handschuhe und Wollmütze Gold wert.

Der Weg zum Orrin Reservoir hoch hat einige Zeit in Anspruch genommen. Kurz vor Mittag habe ich dann den Staudamm erreicht. Es war schon recht beeindruckend mitten im "Niemandsland" solch ein graues Monster aus Beton zu sehen. Gerade mit dem recht düsteren Himmel war es eine recht bedrückende Atmosphäre. Der Blick vom Staudamm über den Stausee und die offene Landschaft war der erste Augenblick an dem ich realisierte wie allein man hier oben ist.

Dies ist der Orrin Stausee (Orrin Reservoir). Eines der unzähligen Wasserkraftwerke in den Highlands. Wasserenergie wird in den Highlands in enormen Umfang gewonnen, dafür werde ich noch später einen separaten Eintrag verfassen. Ganz am Ende des Stausees liegt mein Tagesziel. Also ist die halbe Distanz des Tages schon geschafft. Der anstrengende Part, den ich unterschätzt habe, kommt allerdings erst noch.
Hinter dem Stausee führt ein Kiesweg hoch in die Berge, da ich auch erst etwas an höhe gewinnen möchte, um nicht direkt am steilen Ufer entlangkraxeln zu müssen, folge ich dem Weg in die Berge hinauf. Die Steigungen sind noch ok, der Weg ist zwar teilweise überflutet, mit Wasserflächen bedeckt oder einfach nur matschig aber es geht gut voran.
Die Straße führte schließlich immer höher bis in die Schneebedeckten Regionen. Da meine Überquerung der Berge erst für den zweiten Tag an anderer Stelle angesetzt ist, war dies man Punkt den Weg zu verlassen und ins Gelände zu gehen. Was macht man in so einer Situation? Man läuft auf etwas zu das interessant aussieht. In diesem Fall eine Mannshohe Rohrleitung, die man schon aus der Ferne am Hang entlangführen sah. Zuerst habe ich auf eine Gasleitung getippt. Als ich näher kam, wurde aber klar das es sich um einen umgeleiteten Fluss handelte, der durch die Rohrleitung ins Orrin Reservoir fliesst. Um zu der Rohrleitung hinzukommen muss ich durchs Gelände. Der erste direkte Kontakt mit dem weglosen Terrain.

Bei den ersten Schritten im Terrain hörte man gleich das charakteristische *squisch* *squisch* bei jedem Schritt. Der Boden ist mit einer dichten Pflanzenschicht bedeckt, größtenteils Moose und niedrige Gräser. Diese Pflanzenschicht ist Wasser komplett vollgesogen, praktisch wie ein Schwamm. Mit jedem Tritt spritzt das Wasser hoch, welches vorher unsichtbar unter der Pflanzendecke verborgen ist.

Hier mal ein Eindruck der Landschaft. Man bahnt sich relativ langsam seinen Weg durch das schwierige Terrain. Ständig muss man Moorflächen, Schlammlöchern und kleinen Bächen ausweichen und sich seinen Weg durch das Nasse, schlammige Terrain suchen. Überall lauert fieser schwarzer Schlamm, der einem die Stiefel ausziehen will.
Zwar bekommt man schnell ein Auge dafür, wo man hintreten kann und wo nicht, aber man sinkt anfangs oft bis zum Knöchel ein. Glücklichwerweise bekomme ich (noch) keine nassen Füße.
Im Bild links sieht man einen kleine Vertiefung und der Landschaft zwischen den Bergen, dort kommt ein Gebirgsbach hinunter.

Auch eines der vielen natürlichen Hindernisse. In diesem Fall nur ein kleiner, strömenden Bach. Wunderschön anzusehen in der tollen Landschaft (rechts). Hier reichte ein kleiner Sprung.

Da das Ufer sehr zerklüftet ist und durch das ständige hin-und-her die Strecke sich sehr in die Länge ziehen würde, beschloss ich höher zu steigen und dort das Terrain zu überwinden um dann am Ende des Lochs wieder hinabzusteigen. Oben gab es einen Wildpfad zwischen einer Steilwand und dem Hang zum See hinab, darüber kam ich gut voran. Hoffnungen, das die Landschaft dort oben weniger feucht ist, wurden enttäuscht. Prinzipiell ist fast alles in den Highlands nass.

Inzwischen kam ich dem Wasser wieder näher. Das Wetter entwickelte sich langsam in die Richtung, wie es der Wetterbericht vorhergesagt hatte - Sturm. Die Windböen wurden recht lebhaft und auf dem See bildeten sich erste Wellen und gischt-Fahnen. Es wurde auch durch die düsteren Wolken zunehmend dunkel. Bei der Aufnahme war es ca. 15:30 und ich war auf dem Weg zum ersten geplanten Lagerplatz am Ende des Orrin Reservoir, wo der River Orrin in den See fliesst.

Beim Weg hinunter zum See sah ich direkt in meiner Richtung Ruinen einer längst zerfallenen Struktur. Ich kann nicht sagen um was es sich handelt, die langen Steinhaufen deuten auf zerfallene Mauern hin. Eventuell handelt es sich um ein Gebäude aus längst vergangen Zeiten, halb im prall gefüllten Stausee verschwunden. Irgendwie ein bisschen gruselig. Im Hintergrund erkennt man schon das Ende des Sees - mein Ziel für den Tag. Zu dem Zeitpunkt macht mir das Gewicht des Rucksacks und das schwierige, ungewohnte Terrain bereits zu schaffen. Ich freute mich sehr bald mein Zelt aufbauen zu könnnen und mir etwas warmes zu essen zu machen. Etwas sorgen machte mir die schwierige Landschaft.
Also beschloss ich bis spätestens 17:00 zu laufen und dann den ersten Lagerplatz zu nehmen den ich finde. Die Sonnnenauf- und Untergangszeiten hatte ich mir vorher notiert und war für den ersten Tag für 18:30 angegeben. Also wollte ich auf jeden Fall vor Dunkelheit mein Lager vorbereitet haben. Die Sandbank kam schließlich immer näher und bald hatte ich sie erreicht. Gegen 17:30 stand dann auch mein Zelt auf der Sandbank.

Hier noch einmal die Sandbank aus der Nähe und ein Bild vom nächsten morgen mit dem Zelt auf der Sandbank.
Nachdem das Zelt aufgebaut war und alle Schnüre für das Abspannen des Bogens mit Heringen straff gespannt waren, setze ich mich ins Zelt, kochte mir noch einen Riesentopf Spaghetti und schrieb noch etwas fürs Reisetagebuch. Mittlerweile setze ein mittlerer Regen ein, der beständig aufs Zelt prasselte. Der Wind wehte recht böig, aber noch in absolut vertretbaren Rahmen für das Zelt, bei starken Böen wurde es zwar etwas niedergedrückt, aber alles im absolut grünen Bereich.

Zwar befinde ich mich gut 50cm über der Wasserlinie, aber etwas paranoia ist schon da, das das Zelt nachts wegschwimmt, mit mir darin.
Also hatte ich mir am Wasser drei Steinhaufen gebaut. Einen direkt an der Wasserlinie, und die anderen jeweils einen Meter weiter vom Wasser entfernt. Da ich fürs Kochen und Lager vorbereiten noch Zeit hatte, konnte ich den Wasserstand beochbachten. Er veränderte sich überhaupt nicht. Ich war gespannt wie es am nächsten morgen aussehen würde.

Nach der Mahlzeit schloss ich das Zelt, zog mich komplett in meinen Schlafsack zurück, so das nur noch die Nase herausguckte und war dann auch quasi "Instant-Weg". Eingeschlafen. Die Anstrengungen forderten ihren Tribut...

Das war Tag 1 - Fortsetzung mit Tag 2 folgt :-)

Erfahrungsbericht zu den Stiefeln

2008-03-20T16:58:00.007+01:00

Ich muss jetzt gerade mal dringend einen kurzen Erfahrungsbericht zu den Stiefeln "Blackhawk! Warrior Wear Black Ops Boots" schreiben, die ich während der Tour getragen habe. Ich habe die Stiefel in einem Artikel einmal kurz vorgestellt gehabt.

Die Stiefel sitzen sehr bequem am Fuß und geben dem Fuß durch den hohen Schaft viel halt. Im Terrain besitzen die Stiefel dank des groben Profils in der Sohle einen super halt. Auf Fels und hartem Untergrund steht man felsenfest.
Nur sind die Stiefel mit der Zeit durchgeweicht, sie wurden von innen feucht. Heute habe ich die Ursache dafür entdeckt:
Die Sohle oder zumindest die vordere Teil löst sich vom Rest des Schuhs und Wasser konnte wohl durch den Riss eindringe. Vorher fiel der Schaden nicht auf, aber heute wollte ich die Stiefel anziehen, da sprang es mir ins Auge.

Daher kann ich diese Stiefel der Marke Blackhawk nicht weiterempfehlen. Wenn sich die Stiefel bereits nach einer Tour so dermaßen auflösen, dann handelt es sich wohl um billigsten China-Schrott.

Dafür waren die Stiefel mit rund 140 € aber noch sehr teuer. Ich werde mich jetzt mal an Händler wenden und versuchen das Geld zurückzubekommen um dann mein Glück mit Meindl Bergstiefeln versuchen, von denen mehr bekannt ist und die einen sehr guten Ruf besitzen.

Hier nochmal der Schaden in Groß, der Riss ist ungefähr 8cm lang und klafft bereits auf.

Mein Fazit: Lieber als Poser-Boots tragen als damit wirklich nach draußen gehen.

Das Vorspiel - 08.03 und 09.03

2008-03-19T15:22:00.008+01:00

Die Arbeitswoche ist vorbei, die Sachen sind bereits mehrfach Probegepackt und es kann eigentlich losgehen. Noch schnell in die Bremer Innenstadt geflitzt und was nettes zum Lesen für die Tour besorgt. Tom Clancys Rainbow Six, nicht unbedingt hohe Literatur aber ganz nett geschrieben. Als Taschenbuch zwar immer noch etwas dick, aber da muss man jetzt durch.

08.03
Khaled kommt vorbei und fährt mich zum Flughafen - feiner Zug! Einchecken und Flug verlaufen vollkommen Problemlos. Auch im Anschluss der Bus vom Londoner Flughafen "Stansted" nach Victoria Station klappt Problemlos.

Die Wartezeit zur Busfahrt von London nach Inverness ist auch nur eine Stunde. Genug Zeit eine Kleinigkeit zu essen und sich die Beine zu vertreten. Mit von der Partie sind noch viele weitere Rucksackreisende.
Die Busfahrt zieht sich ewig hin, die Route ist grob so beschrieben:
An der Westküste hoch bis Glasgow, dann quer durch und weiter hoch bis Inverness. In Glasgow kamen wir früh morgens gegen 07:00 an und dort wurde eine halbe Stunde Pause gemacht.

Die Stadt befindet sich in den letzten Jahren radikal im Wandel. Es entstehen in großen Umfang Arbeitsplätze im Tertiären Sektor, was der Stadt nach dem Niedergang der großen Industrien sicherlich sehr gut tut. Die Wachstumsraten sind enorm, aber es gibt immer noch eine große Bevölkerungsschicht die in relativ ärmlichen Verhältnissen lebt.

Der Busbahnhof von Glasgow muss wohl im hässlichsten Teil der Stadt liegen. Riesige Plattenbauten erinnern und die Wohnburgen in der ehemaligen DDR.

Spätestens hinter Glasgow sah man dann auch das man in den Schottischen Highlands angekommen ist. Die Landschaft wird zunehmen hügeliger und die Vegetation karger. Man fühlt sich sehr an Postkarten und Bilder der Region erinnert. In große ferne tauchen die ersten Schneebedeckten Gipfel auf. Hab mir schon gedacht das auf den Bergen noch Schnee liegt, aber das Panorama das sich mir bietet erinnert schon fast an die Alpen.

Das Gebirge werden wohl die Grampian Mountains gewesen sein. Bin mir nicht mehr ganz sicher, weil das zu einem Zeitpunkt war in dem ich immer mal wieder weggedöst bin.

Gegen 11:30 erreicht der Bus Inverness. Werde am Busbahnhof auch gleich von meinen Gastgebern Christian und Anita in Empfang genommen - und direkt zum English Breakfast entführt. Sehr gewöhnungsbedürftig aber wohl das beste was man nach einer anstrengenden Tour bekommen kann.
Durchwachsener Speck, extrem fettige Würstchen (bwärghs), frittierter Buttertoast und Bohnen zum Frühstück. Wohl perfekt, wenn die Nacht im Pub zuvor lang war ;-)

Bekomme auch gleich eine Kleine Einführung in die Regionalen Umgangsformen von "ta" (Danke) über "Cheers" (bitte) und "Lets go, pal" (Jetzt gibts auf die Ömme). Interessant.

Die Heimreise

2008-03-18T14:15:00.001+01:00

Sitze nun auf dem wohl kleinsten Flughafen der Welt in der Abflug-Halle. Der Flughafen von Inverness ist ungefähr so groß wie das Ryanair Terminal in Bremen. Es gibt zwei Gates und das wars. Die Kontrollen nach dem einchecken kommen mir strenger vor als in Deutschland. Musste sogar meine Stiefel ausziehen. Gab aber trotz akuter Stiefelfüße keinen Biowaffen-Alarm. Mal gucken wie die Situation nachher in Gatwick ist. Von dort gehts später mit Flug FR3634 nach Bremen zurück. 2230 soll ich dort ankommen. Dummerweise hat Bremen ein Nachtflugverbot, daher wäre es besser der Flieger ist pünktlich sonst landet der noch sonstwo. Naja, ich sach ma bis später

Ein erstes Bild

2008-03-15T18:47:00.004+01:00

Die Tour ist nun schon zwei Tage vorbei und ich hab mich inzwischen auch wieder voll erholt. Sitze gerade in einem Internet-Cafe in Strathpeffer. Hier einfach mal Eindruck von der Tour. Es werden natuerlich noch detaillierte Berichte folgen (sobald ich oeh,ueh und aeh wieder benutzen kann).

Noch kurz zum Bild:

Das Bild entstand am Tag 4, morgens kurz vor acht Uhr auf dem Weg nach Killilan, von wo es weiter runter zur Westkueste ging.

In der Nacht zuvor war Neuschnee gefallen und die Landschaft oben im Pass war noch mit jungfraeulichem Schnee bedeckt, den ich gleich mit meinen Fussabdruecken verschandelt habe ;-)

Nothing but the rain.

2008-03-14T00:31:00.001+01:00

Nach vier stürmischen, regnerischen Tagen in den Schottischen Highlands kann ich nun die Erfolgsmeldung geben. Bin heute nachmittag gegen 16:00 Uhr in Kyle of Lochalsch angekommen und bin von dort mit dem Zug zurück nach Dingwall gefahren. Habe insgesamt ca 115 km zurückgelegt und dabei atemberaubende Landschaften und alle vier Jahreszeiten erlebt, bin durch Moore gelaufen, durch Tiefschnee gestapft und durch eisige Flüsse gewatet. Bin wohlauf (wenn man von Blasen an den Füssen und verschiedenen Muskelkatern einmal absieht) und freue mich jetzt auf ein richtiges Bett. Gute Nacht :-)

Erste Teiletappe geschafft

2008-03-09T00:04:00.000+01:00

Ich sitze jetzt im Bus nach Inverness. Bisher lief alles perfekt glatt, keine Verspätungen. Nur die beiden Beamte der Bundespolizei haben böse geschaut. Liegt wohl am Samstagsdienst oder gehört zum Job. Die Beamte am Flughafen Gatwick waren freundlicher. Meine derzeitige Position ist: N 51 30'05.5 W 0 09'04.9

Ich bin dann mal weg...

2008-03-08T14:04:00.006+01:00

... ich hoff ich krieg dafür keine Urheberrechtsklage angehängt ;-).

Alles nochmal geprüft. Um 16:30 mach ich mich auf den Weg zum Flughafen.

Habe den Rucksack etwas erleichtert, in dem ich ein paar schwere Dinge und alles elektrische ins Handgepäck übersiedelt habe. Ansonsten trage ich jetzt erstmal Alltagskleidung die ich dann während der Tour bei Christian lassen kann.

Ansonsten wird es wieder etwas kühler in Schottland. Die gefühlten Temperaturen sind nochmals deutlich kälter. Wetter.com spricht meist von gefühlten Temperaturen im Minusbereich.

Hab die Möglichkeit mich dick einzupacken :-).

Wenn ich in Inverness angekommen bin, werd ich nochmal ein kleines Lebenszeichen senden :-).

Während meiner Tour werde ich immer mal Koordinaten hierher schicken, damit kann man dann mithilfe von Google Maps oder Google Earth nachvollziehen wo ich mich gerade befinde.

Rucksack, gepackt für den Flug

2008-03-07T00:04:00.003+01:00

So, Rucksack ist "Flugfertig" gepackt.

Im Moment denke ich, dass der Rucksack über die freien 15 kg kommt. Daher werde ich morgen noch etwas umstrukturieren und etwas mehr ins Handgepäck nehmen. Tricksen ist ja erlaubt ;-). Und das Handgepäck abgewogen wird, hab ich bisher nicht erlebt.

Wie erwartet ist der Rucksack auch ziemlich voll gepackt. Im Endeffekt nimmt man wohl zuviel mit, gerade bei der Kleidung habe ich wohl zuviel Ersatzkleidung eingepackt. Aber da muss ich noch eine Nacht drüber schlafen um zu entscheiden was ich hier lasse.

Alternativ kann ich auch noch ein paar Dinge bei Christian in Strathpeffer lassen. Mit meiner Uralt-Isomatte bin ich auch nicht ganz zufrieden, mal sehen ob ich vor Ort noch was mitnehme, reichen tut sie alle mal.

Ganz nett an dem Rucksack ist das abnehmbare Daypack mit gut 10l Volumen. Im Flugzeug und im Bus ist es ganz angenehm das wichtigste direkt bei sich zu haben.

Irgendwie hat man immer noch das Gefühl man würde etwas vergessen. Schwierig :-).

Erstmal noch eine Nacht drüber schlafen.

Details zur Reiseroute

2008-03-06T20:36:00.004+01:00

Mit der Garmin "MapSource" Software und den entsprechenden Karten kann man sehr schöne Tourenplanung machen. Fast jedes topographische Detail wird sichtbar, sogar kleinste Bäche sind eingezeichnet.

Schönerweise hat das Programm auch eine Funktion "Export zu Google Earth". Und netterweise gibt es seit der neuen Google Maps API die Möglichkeit aus Google Earth erzeugte .kmz Dateien direkt in Google Maps anzeigen zu lassen. Also hier zwei Möglichkeiten für den Interessierten Menschen:

Meine Route bei Google Maps
Download der .kmz-Datei zum anzeigen in Google Earth (muss installiert sein)

Happiness is a warm.. Sleeping Bag - Carinthia Defence 4

2008-03-05T00:08:00.006+01:00

Der Schlafsack ist wohl neben Stiefel und Rucksack eines der wichtigsten Ausrüstungsteile. Die ganze Nacht praktisch kein Auge zutun zu können weil man so stark friert, gehört wohl mit zu den unangenehmsten Erfahrungen die ich bisher gemacht habe. (Dänemark, April '06, Nachttemperaturen zwischen 0 und 5°C).

Danach habe ich mich schnell vom Schlafsack Modell 'Supermarkt' getrennt und mir einen ordentlichen Schlafsack für die drei Jahreszeiten besorgt, in denen es tendenziell nicht so warm ist.

Die Entscheidung ist auf den Kunstfaserschlafsack "Carinthia Defence IV" gefallen.
Der Schlafsack hat einen Komfortbereich bis -14 °C (Männer) und einen Extrembereich bis -34°C, den ich hoffentlich niemals benötigen werde :-).

"Komfortbereich" gibt den Temperaturbereich an, bei dem eine erwachsene Person ohne zu frieren erholsam Schlafen kann. Ganz wichtig zu beachten: Für Männer und Frauen gibt es unterschiedliche Komfortbereiche, da Frauen aufgrund der geringeren Muskelmasse leichter frieren. Daher am besten den Fachhändler drauf ansprechen. Außerdem geht der Wert von einem windgeschützten Schlafplatz aus.

"Extrembereich" gibt dem Temperaturbereich an, bei dem man eine Nacht ohne Erfrierungen übersteht. Man wird wohl trotzdem unterkühlt sein und eine sehr sehr schlechte Nacht verbracht haben.

Der Außenhaut der Schlafsacks ist Wasserabweisend und hält Wind auch gut ab.

Das Gewicht liegt mit rund 2kg für die Leistungsdaten noch im vertretbaren Rahmen. Geliefert wird der Schlafsack mit einem Kompressionssack. Mit diesem lässt sich der Schlafsack mithilfe von Spanngurten auf ein handliches Maß komprimieren.

Für den Schlafsack habe ich nochmal einen separaten wasserdichten Sack gekauft, um den Schlafsack vor Nässe zu schützen

Der große Berg...

2008-03-03T22:49:00.008+01:00

...an Kram.

Und er ist unvollständig. Heute nochmal schnell im Laden gewesen und zwei Fleeceteile mitgenommen. Einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen hab ich noch was Warmes gekauft. Habe mich für Fleece-Jacken entschieden, da diese schneller trocknen als die Jacken aus (Random-Viech)-Wolle. Damit sollten sich auch kältere Temperaturen überstehen lassen.

Ganz wichtig, was ich noch schnell mitgenommen habe: Eine vakuumisolierte Tasse aus Edelstahl. Damit man morgens schön einen Pulverkaffee trinken kann. Und auch noch Essbesteck.

Beim Essbesteck gab es verschiedene Varianten im Laden. Unter anderem eine mit einem Kunststoffhalter, aus dem man einen Metallöffel und Gabel hinausziehen konnte. Dann konnte man aus dem Kunststoffhalter das Messer ausklappen, welches dann einrastet. Der Kunststoffhalter dient dabei als Griff. Vermutlich wäre das schon wieder ein verstoß gegen das Waffengesetz in UK, da die Klingenlänge wohl schon 10-11 cm Betrug. Verrückt :-)

Am Sonntag nochmal die Ausrüstung die gerade zur Hand war ausgebreitet - es kommt ein ganz schöner Haufen zusammen:

Bergans RV Anatomic Jacke
Bergans Trollhetta 75l Rucksack
Carinthia Defence IV Schlafsack
ThermoBak 3l
Exped Vela I Extreme
DPM Goretex-Hose
Schnur
MSR Kocher + Brennstofflasche
MSR Topf 2,1l
08/15 Wasserdichte Handschuhe
Garmin GPSMAP 76CSx
Princeton Tec Apex Pro Stirnlampe
Kompass
Packsäcke
... uvm

Nicht auf dem zweiten Bild sind: Lebensmittel, Wäsche, Isomatte, Feldflasche, Medikamente, Rucksacküberzug für die Aufgabe als Fluggepäck und wohl noch einiger Kram der hier gerade noch liegt.

Probe gepackt ist schon, passt alles gut in den Rucksack. Bilder vom gepackten Rucksack kommen die Tage...

Genauere Berichte zum Rucksack, Schlafsack und Garmin schreib ich auch noch bei gelegenheit

Zelt: Exped Vela I Extreme

2008-03-01T14:23:00.008+01:00

Gerade zieht Orkantief Emma über Deutschland. Hier im Osnabrücker Land ist es derzeit noch eher ruhig. Es weht zwar ein starker, böiger Wind aber noch nicht im riskanten Bereich.

Was macht man bei dem Wetter, neben einem schönen Spaziergang durch den Wind? Man probiert sein Zelt aus ;-).

Bisher hatte ich das Zelt nur im Laden (bevor ich es mir gekauft hab, der Verkäufer war so nett und hat Platz geschaffen und ich hatte die Möglichkeit das Zelt im Geschäft mal live zu testen) und bei mir in der Wohnung aufgebaut.

Im Garten hier ist der Platz zwar begrenzt, aber ging. Der Wind machte erstaunlich wenig Probleme, nur das aus Unachtsamkeit sich der leere Beutel mit Heringen in den Gartenteich verabschiedet hatte. Fertig aufgebaut und mit allen 8 Heringen abgespannt, bietet die Kuppelform kaum Angriffsfläche für den Wind. Sehr erstaunt hat mich, dass das Zelt kaum im Wind flattert.

Positiv fand ich die geringe Anzahl an Einzelteilen. Das Zelt besteht aus:

Zelt mit Aussenzelt und Innenzelt, lässt sich für Touren im Sommer trennen.
3 Stangen aus Aluminium
8 Heringe
Reparaturhülse

Der Aufbau gestaltet sich einfach, man breitet das Zelt aus, führt die beiden gekrümmten Stangen für das Innenzelt vorne und hinten in die Bögen ein und schiebt die übrig gebliebene Stange durch den Tunnel und spannt diesen dann mit einem Gurt der unter dem Zelt hin durchläuft und eine Aufnahme für die Stange besitzt. Dieser Gurt ist längenverstellbar und darüber lässt sich dann die Höhe des Tunnels etwas einstellen.

Das Außenzelt verfügt über keinen Reißverschluss, sondern über ein Seilzugsystem, über welches man eine Seite des Außenzeltes hochziehen kann. Auf dieser Seite hat man dann auch Platz unter Regenschutz etwas zu köcheln oder noch Ausrüstung zu verstauen.

Das Innenzelt ist für große Personen etwas eng. Ich mit meinen 1,86m gehöre noch nicht zu den Riesen, aber wenn ich mich richtig lang mache, wünsche ich mir schon ein paar cm mehr Länge. Durch dir Dreieckige Grundform des Innenzeltes hat man auch immer noch eine Ecke für die ganzen Sachen die man noch im Schutz des Innenzeltes aufbewahren möchte.

Das Zelt ist zusammengepackt laut Hersteller 42x10cm groß bei einem Gesamtgewicht von 1,75kg. Positiv aufgefallen ist mir, das man das Zelt selbst beim zusammenpacken Problemlos in die Packsäcke passt. Da hatte ich mit anderen Zelten schon andere Erfahrungen, das man nur mit enorm viel Ruhe und Präzision das Zelt wieder in die originalen Packsäcke zwängen konnte.

Das Klima in Schottland

2008-02-28T23:32:00.004+01:00

Die Tour kommt näher.

Ich beobachte schon länger die Wetterbericht für die Region Inverness und Schottland generell. Für die kommende Woche sind auch mal Minusgrade vorhergesagt, ansonsten befanden sich die Temperaturen meist zwischen 0 und 10 °C.

Im Vorfeld habe ich Klimadiagramme wie z.B. diese und generelle Informationen zum Klima in Schottland gesucht.
Die Durchschnittstemperatur im März in den Regionen in denen ich mich aufhalte ungefähr 6-7°C. Im März wurden aber auch schon Temperaturen bis -18°C. Der Durchschnittsniederschlag liegt je nach Küstennähe und Region ca. 60+mm.

Schnelle Wetterwechsel kommen in den Schottischen Highlands oft vor. Gerade für Wanderer gefährlich ist der manchmal auftretende dichte Nebel, das man bald nichtmehr die Hand vor Augen sehen kann. Für den Fall bleibt wohl bald nichts anderes übrig als das Zelt aufzubauen und abzuwarten.

Eventuell kann es im März auch noch schneien, ich rechne aber nicht mit größeren Schneefällen. Dafür bin ich auch bisher nicht besonders ausgerüstet und falls es wirklich dazu kommen sollte, müsste ich mir noch Gedanken über eventuelle Routenänderungen machen.

Alles in allem rechne ich mit viel Regen, eventuell dichtem Nebel und vielleicht auch etwas Frost. Meine Erwartungen und Einschätzungen habe ich in erster Linie von "meinem Informant vor Ort", ein Freund von mir der nach Schottland (Strathpeffer, 15km von Inverness) ausgewandert ist und bekannten die ähnliche Touren gemacht haben. Ansonsten hat das Internet viele Informationen geliefert.

Survivalmesser und Trekking

2008-02-26T20:35:00.008+01:00

Eigentlich denke ich, das ein gutes Überlebensmesser zur Outdoorausrüstung dazugehört. Meine Anforderungen an ein Messer, wäre eine möglichst vielseitige Einsetzbarkeit bei allen Arbeiten die in der Wildnis mal auftreten können. Für vieles reicht ein Schweizer Offiziersmesser, aber dann gibt es doch noch mal Dinge, wo eine feste Klinge hilfreich sein kann.

Nach dem neuen Waffengesetz gilt in Deutschland ein Führverbot unter anderem für Messer mit feststehender Klinge über 12 cm Klingenlänge, man darf es also nicht zum Zugriff bereit am Körper tragen. Es gibt aber ausnahmen wenn ein "berechtiges Interesse vorliegt", die schließt z.B. Sport und Brauchtumspflege mit ein. Wenn man nun mit dem großen Trekkingrucksack durch den Wald läuft, ist dieses "berechtigte Interesse" wohl gegeben. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, würde ich das Messer wohl trotzdem lieber im Rucksack verstauen, weil ich es dort eh nicht zur Hand brauche.

Über das WHQ-Forum wurde mir ein Link zu einem PDF im Messerforum geschickt, welches noch ganz Hilfreich bei vielen Fragen ist. Hatte erst gedacht das die neue Fassung des Waffengesetzes im Bezug auf Messer viel restriktiver ist, aber das PDF hat dann doch nochmal vieles klargestellt.

Für UK gelten noch deutlich strengere Richtlinien. Das Thema scheint recht kompliziert, der Gesetzestext spricht zwar auch davon, das ein Messer geführt werden darf, wenn ein guter Grund vorliegt, aber die Auslegung vor Ort scheint eher dahin zu tendieren, das einem das führen eines Messers negativ ausgelegt wird. Wikipedia und das Messerforum können vielleicht weiterhelfen, ich werde für Schottland auf ein "richtiges" Messer verzichten und mein kleines Schweizer Offiziersmesser mitnehmen.

Interessante Webseite zu den Britischen Inseln

2008-02-25T22:50:00.006+01:00

Vor einiger Zeit stieß ich auf der suche nach schönen Landschaftsbildern aus der Ecke die ich durchwandere auf eine sehr schön gemachte Webseite.

Die Idee hinter geograph.ork.uk ist es, zu jeder Region der britischen Inseln Bilder zu sammeln. Dabei ist die Landschaft in ein Koordinatensystem hinterlegt. Benutzer können Bilder zu bestimmten Geokoordinaten hochladen und die Bilder tauchen dann auf der Karte unter dem entsprechendem Planquadraht auf.

Hier z.B. sieht man einen Ausschnitt über Schottland. Man kann dann immer weiter durch einfaches klicken heranzoomen, bis man schließlich eine Ansicht mit Bildern erhält.

Auf der höchsten Stufe landet man dann beim endgültigen Bild. Dazu werden noch Informationen, wie ein kleiner Kartenausschnitt, die genauen Geokoordinaten im WGS84 und dem britischen OSGB36 Format und der Benutzer der das Bild aufgenommen und eingestellt hat.

Bei so einem Bild steigert sich die Vorfreude nochmals enorm :-)

Was ich noch für erwähnenswert halte ist, das die Bilder auf der Webseite unter einer CreativeCommons Lizenz stehen. Der Quellcode der Webseite selbst steht unter GNU GPL zur freien Verfügung. Da es sich bei geograph.org.uk um ein Community-Projekt handelt, ist so ein Lizenztyp natürlich sehr hilfreich, da das ganze System nach zu den Benutzern weiter geöffnet ist.

Ausrüstung - Teil I

2008-02-24T23:59:00.006+01:00

Wenn man Tagelang zu Fuß unterwegs ist, gehören bequeme Stiefel wohl zum wichtigsten Ausrüstungsgegenstand. Das ist wohl ein Satz den man oft hört. Aber klingt ja auch sehr sinnig. Daher habe ich mir für diese Tour neue Stiefel gegönnt. Mir gefällt das aussehen von reinen Lederstiefeln nicht so, daher habe ich mich für Goretex-Stiefel entschieden. In der Artikelbeschreibung der Stiefel der Marke Blackhawk tauchen natürlich die üblichen, teilweise nichtssagenden Markennamen von GoreTex® und SympaTex® (was ist der Unterschied? Die Lizenzkosten?), OrthoLite® (atmungsaktiver Schaum), Cordura®, Dri-Lex® (klingt gut, was macht es?) und Vibram®. Auf jeden Fall sind die Stiefel bequem® und wasserdicht® .

Da schwarz bei Stiefeln immer gut aussieht und ich die Stiefel damit auch ganz gut in den Krisengebieten in Dänemark tragen kann, was natürlich nett ist. Sollten sich die Stiefel im langen Praxistest als "doch-nicht-so-toll" herausstellen, werde ich mir nochmal die verschiedenen Meindl-Stiefel anschauen.

Essen ist wichtig. Gerade wenn man Hunger hat.
Daher habe ich mir einen Vielstoffkocher gekauft, welchen es gerade im Internet im Angebot gab. Sonst kosten die Kocher schonmal bis 150 Euro, dieser war von 119,95 € auf 59 € heruntergesetzt. Die Erfahrungsberichte anderer User klangen gut. Bemängelt wurde die Lautstärke.

Natürlich habe ich mir gleich nachdem der liebe DHL-Mann mir das Päckchen gebracht hat eine Flasche Reinbenzin gekauft um den Kocher zu testen. Und ja, der liebevolle Vergleich mit einer Flugzeugturbine ist durchaus treffend ;-).

Verbrauch scheint auch recht niedrig zu sein. Habe dazu eine 1l-Treibstoffflasche gekauft, was wohl etwas groß geraten ist. Naja, Platzmangel habe ich bisher nicht.

Einen weiteren Artikel möchte ich noch beleuchten:

Und zwar eine Lampe. Genauer gesagt eine Stirnlampe. Da ich bei den wilden Abenteuern in der dänischen Heide schon öfters Zelte und Tarps in der Dunkelheit aufbauen musste, empfand ich es immer als sehr störend nicht die Hände freizuhaben, ober mit bloßen Zähnen auf dem kalten Aluminiumgehäuse die Taschenlampe auf dem derzeitig Interessanten Punkt zu lenken.
"
Es handelt sich dabei um eine LED-Stirnlampe "Princeton Tec Apex Pro", die sich von zwei CR123 Batterien ernährt. Es gibt die gleiche Lampe auch als Version mit 4 AA Batterien, diese ist aber mit Batterien schwerer. Da es die CR123 Batterien mittlerweile unter 2 €/Stück gibt, ist der Preis inzwischen kein großes Argument mehr. Vorteil der AA Batterien ist natürlich die bessere Verfügbarkeit. An Batterien werde ich zur Sicherheit 10 Stück CR123a mitnehmen, Gewicht ist zu vernachlässigen.

Zur Lampe kann ich bisher nur sagen: Macht helles Licht und sitzt bequem am Kopf. Mehr dazu, sobald die Erfahrung da ist.

Das war Teil I der Ausrüstungsübersicht. Demnächst werde ich noch ein paar Gedanken zum Thema Schlafsack, Rucksack und Nässeschutz schreiben.

Kleines Update

2008-02-23T18:24:00.000+01:00

So, noch was zur Tourenplanung.

Die angezeigte Route auf dem Plan ist der pessimistischte Plan. Die Tour führt ca 90 km lang durch unwegsames, wegloses Gelände.

Da ich 6 Tage reine "Outdoor"-Zeit eingeplant habe, ist das wohl mehr als pessimistisch. Aber da es meine erste Tour ist, die länger als 3 Tage dauert und ich das Gelände nur von anderen Reiseberichten und Karten kenne geht es nach dem Motto "erst mal gucken wie das denn' is".

Da die Zeit wohl mehr als ausreichend sein wird, führt die erweitere Route noch auf die Insel Skye, mit dem Ziel die Talisker-Destille zu erreichen. Für guten Whisky läuft man schonmal einige Kilometer ;-)

Die Route ist mit den MapSource-Karten von Garmin geplant. Die topographischen Karten sind von hohem Detailgrad, daher ließ sich die Tour damit ganz gut planen. Da ist es auch ganz praktisch, das ich den Garmin GPSMAP 76CSx dabei haben werde. Zur Sicherheit habe ich noch einen Kompass. Karten von der Region erhalte ich vor Ort noch und sind quasi organisiert.

Erster Eintrag

2008-02-21T22:16:00.000+01:00

Moin!

Dieser Blog soll meine erste längere Trekkingtour begleiten. Zwar werde ich den Blog während der Tour nicht pflegen können, aber er soll einen kleinen Überblick über die Erfahrungen und Eindrücke eines Neulings, der sich eine Tour durch Schottland zumutet, geben.

Der derzeitige Stand ist, das die Routenplanung praktisch abgeschlossen und die Ausrüstung ziemlich vollständig ist. Details mit Bildern folgen in den nächsten Tagen, sobald ich Zeit dafür habe.

Der Flug geht am 08. März nach London, von wo es weiter mit dem Bus nach Inverness geht. Am 18. März geht es per Inlandsflug von Inverness nach London und zurück nach Deutschland.

Grob gesehen geht die Tour von Strathpeffer, rund 20 km von Inverness mit dem Rucksack quer durch die Highlands nach Kyle of Lochalsh.